Hola,
Tras un año de parón, vuelvo a la carga.
No se si recordaréis que tengo un LB 16", y la verdad que es una pena que teniendo un telescopio tan grande no pueda aprovecharlo para hacer astrofotografía, así que he decidido retomar el proyecto que tenía abandonado de hacer una montura ecuatorial motorizada, usando la idea de esta página:
http://www.astrosurf.com/aheijkoop/Equipment/EqPlatfor2.htm (http://www.astrosurf.com/aheijkoop/Equipment/EqPlatfor2.htm)
solo que, dado que ese diseño se hizo para un 14", pues he tenido que rediseñarlo para que entre un 16".
(http://img820.imageshack.us/img820/2925/dibujosdj.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/820/dibujosdj.jpg/)
Ahora vienen los cálculos de la precisión, que me gustaría que algún experto los revisara, dado que estoy estudiando ingeniería, pero estoy empezando y algunas veces mezclo conceptos que no son.
La resolución del telescopio es de 0.3 segundos, luego hay que conseguir que el ángulo que se mueva en la montura sea <= 0,3 segundos para aprovechar la resolución del telescopio.
Según el modelo que he hecho de montura ecuatorial, el radio de la circunferencia de giro sería de 901,54mm. Su longitud de circunferencia sería por tanto de 2*pi*radio = 5664,54mm. Un ángulo de 0,3 segundos significaría mover la circunferencia en:
Hacemos una regla de 3 pasando antes los segundos a grados.
0,3" representan de 360º lo que x de 5664,54mm
((0,3/3600)*5664.54)/360 = 0.0013mm
Por lo que hay que conseguir un margen de maniobra en la circunferencia motriz de 0,0013mm, que equivaldría a 1,3 micras. Cualquier variación mayor a 1,3 micras quedaría reflejada en la imagen.
He encontrado un steper motor de una impresora antigua que tenía y según las especificaciones cada step es de 1,8º. Tiene un radio de unos 3mm y longitud de circunferencia 2*pi*r = 18.85mm, por lo que cada step supondría una rotación, cuya distancia sería:
Habría que aplicar una regla de 3 como la de antes:
1,8º representan de 360º lo que x de 18.85mm
La distancia que recorrería en cada step sería de 0.09mm= 90micras aproximadamente que sería muy superior a las 1,3 que se necesitaría, por lo que haría falta un conjunto de engranajes de reducción.
Mis cálculos son correctos hasta ahora? Creéis que es posible alcanzar una precisión de 1,3 micras con una montura casera? (suponiendo que mis cálculos están bien)
Muchas gracias
Hola!!!, de momento, y a falta de revisar en profundidad esos calculos(cosa que s eme da fatal la verdad :oops:), te comento un par de cosas:
A) el angulo que tiene no es correcto para tu latitud ( te tendrias que ir a observar a Noruega por lo menos :mrgreen:), ten en cuenta que una plataforma EQ trabaja como si fuese un hipotetico cono tumbado...por asi decirlo, donde el angulo del eje de dicho cono, debe ser igual a la latitud de tu lugar d observacion ( porngamos unos 37/38 grados) y el angulo del eje de giro de la plataforma de tu esquema es de 45 asi a ojo.
En cuanto a la motorizacion si es de traccion directa por rodillo de friccion debe llevar si o si reduccion. que tienes pensado para cntrolar el stepper?
:salu2: :salu2:
Animo que saldra algo guapo.
PD : Una cosa si deberia advertirte, si bien es posible, y d ehecho se han realizado astrofotos con plataforma EQ, no es tarea tan sencilla, necesita una puesta en estacion exquisita, tener bien regulada la velocidad. Hay que tener en cuenta que ademas...no se pueden hacer correcciones en declinacion. Supongo que eso limitara bastante el tiempo d elas tomas, pero bueno....es un 16"!!! con poco tiempo supongo que obtendras buenos resultados.
Yo me lo pensaria muy mucho.
Mauricio, tienes toda la razón del mundo, ya he cambiado los datos en el diseño, aunque eso me modifica todos los datos que había calculado, porque lo había hecho con un radio de 900mm y ahora el radio que me queda es de 750... pero bueno.
Israel, lo llevo pensando mucho tiempo, y tengo claro que dinero para comprarme un telescopio motorizado no tengo, así que tengo que intentar hacer el apaño con lo que tengo, por lo que quiero intentarlo, y si luego veo que para astrofotografía no me vale porque me salen muy mal las fotos, al menos tengo un artilugio con seguimiento para visual y podré decir que he muerto matando.
Para controlar el stepper he leido algo sobre unas tarjetas que van por USB al pc y que traen ya los controladores para el pc, sería lo más simple y cómodo. Mi idea en principio es hacer que el stepper tenga un sinfín, conectado a un engranage que es el que se encargará de mover la rueda de giro, algo tal que así.
(http://foro.astrotorroja.es/download/file.php?id=750&t=1)
El problema es que los números no me cuadran. Una precisión de 1 micra me parece demasiado exagerado, pero puede que sea así.
jeee..esa es la de Gari antes de que la pintara!!!, has leido su post en Astrotorroja?
Ahi cuelga hasta el programa para manejar el motor. El controlador que dices es una placa que s ellama Arduino, despues hay otra cosa que es el driver..que e sel que administra la potencia p0ara el motor(la arduino no puede con tanto consumo) ve empapandote y de lo que quieras preguntar ya sabes.....te pasare tb enlace de cuando con Alejandro hicimos unas plataformas.
:salu2:
A ver que me explique que antes fui muuuuy conciso.
Me encanta que lo hagas y seguro que te saldrá muy bien y habrás disfrutado pero te mentiria si te dijese que es genial para astrofoto, como bien dice maese Mauricio tiene que estar muuuuuy bien puesta en estación y demasiado ajustada para que de buenos resultados. Yo hice una de las primeras del foro y esta criando malvas. Ahora estoy con una horquilla ecuatorial eln la que llevo gastados aproximadamente 150 euros y ya te contaré como va cuando la ponga en marcha.
http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=6294.0 (http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=6294.0)
Ese 16 con una horquilla de ese tipo puede darte muchiiiiisimas satisfacciones y no te digo nada si intentas una tipo paramount de madera de las que circulan por la red. La inversión economica va a ser algo mas elevada, la inversión en tiempo tambien pero creo que mereceria la pena y al menos tendrias goto jjejejejejej.
Si necesitas cualquier cosa, como dice Mauri, se pregunta y punto que intentaremos, si es que podemos, contestar.
Un saludo
Cita de: mauricio giandinoto en 10-May-11, 23:17
jeee..esa es la de Gari antes de que la pintara!!!, has leido su post en Astrotorroja?
Ahi cuelga hasta el programa para manejar el motor. El controlador que dices es una placa que s ellama Arduino, despues hay otra cosa que es el driver..que e sel que administra la potencia p0ara el motor(la arduino no puede con tanto consumo) ve empapandote y de lo que quieras preguntar ya sabes.....te pasare tb enlace de cuando con Alejandro hicimos unas plataformas.
:salu2:
Esa versión era pre-beta :meparto:
Muchas gracias por las respuestas.
La montura de horquilla la estuve mirando, pero la veo más inestable que la plataforma ecuatorial, ya que con la horquilla, todo el telescopio se queda suspendido y creo que al final sería más propenso a vibraciones. Ya me contarás qué tal. El que me es totalmente nuevo es el paramount que comentas, no sabía nada de él. Conocéis más tipos que pueda mirar para ver posibles alternativas?
Es decir, tengo claro que quiero hacer alguna plataforma o montura con la que poder intentar hacer astrofotografía, lo que ahora ya no tengo tan claro es si hacer la plataforma ecuatorial o cual. Cual pensáis vosotros que sería mejor para intentar la astrofotografía? Contando claro con una puesta en estación fina, claro está.
PD: Otra cosa a tener en cuenta es que el tubo de mi telescopio pesa aproximadamente 40Kg... vamos, moco de pavo xDD
Para nada es inestable, además existen miles de soluciones para eliminar vibraciones que en otro orden de cosas no tienen porque aparecer. Yo he puesto ya a funcionar el eje AR y no ha habido cibración (aparente) alguna. Si te das cuenta la mayoria de los grandes telescopios profesionales situados en observatorios, llevan este tipo de montura. El la montura ecuatorial el telescopio tambien va suspendido.
Mira esta foto por ejemplo esta hecha con una montura casera de este tipo:
http://javierlaina.fotografiaastronomica.com/IMAGENES/350D/doblecum.html (http://javierlaina.fotografiaastronomica.com/IMAGENES/350D/doblecum.html)
Dependiendo del sistema de movimiento que adoptes para la plataforma, es facil que te aparezcan vibraciones, a mi me pasó aunque pude quitarlas.
Bueno, ya está bien de charla que me parezco al brasas.
Un saluido
Mmm... me estás convenciendo... además lo del goto es un lujazo, la verdad, sobre todo para objetos débiles para los que hay que andar:
.- "Mira tal estrella, ahora muévelo un poco a la derecha y paralelo a tal otra tienes que verlo."
.- "Yo aquí no veo nada..."
.- "Mierda.
Si estás haciendo tú uno seguro que dispones de información y páginas de consulta. Tienes alguna en plan paso a paso o con la que pueda calcular medidas para mi telescopio?. He mirado tu hilo y por ejemplo ya en la primera foto, una de las partes más importantes que es donde va el eje de giro y no sé ni cómo la has conseguido, ni de qué está hecho para que tenga un giro suave y sin tirones. Otra duda el tema del picgoto. Tú te has hecho la placa tú mismo o la has comprado?
De nuevo, muchísimas gracias. :D
A ver que esto es complejo.
Valgamé Dios que quiera yo influirte y llevarte al lado oscuro de la fuerza, dicho esto:
El eje AR va en dos rodamientos autonivelantes y ese eje esta construido a proposito para el proyecto. El triangulo tridimensional que ves esta heco soldando tubos de 2 cmm cuadrados de hierro y tiene una inclinación de 40º fija porque yo me muevo entre 31 y 41 y la precisión la puedo obtener con las patas que le voy a poner que serán regulables ya que es muy importante que el sistema este nivelado. Llevará tambien un protractor digital que me permitira una puesta de latitud mas exacta.
La placa la hice yo pero tienes en este foro una modalidad hecha por hidra que es mas facil de hacer ya que usa plaa perforada de prototipos:
http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=5877.0 (http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=5877.0)
Y el sistema de transmisión es un invento que seguramente tenga que modificar y mejorar con las primeras pruebas.
Un saludo
Hola,
Continúo mirando páginas, hilos y demás, y me asaltan algunas dudas y peticiones xDD
Por ejemplo, no he encontrado por internet nada sobre rodamientos autonivelantes, no sé si comercialmente tendrá otro nombre. Sabes algo?
Y la otra cuestión es sobre un hilo que tienes de picgoto en el que nada más empezar dices: "ya he comprado todo lo necesario", y digo yo... no guardarás esa lista de la compra por algún lado, no? porque haga lo que haga, puedo usar el sistema picgoto para controlarlo. Además así empiezo por lo que creo que es lo más barato.
Gracias de nuevo.
Vamos a darle cañita.
En cuanto al tema de los rodamientos aquí tienes unos pocos:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ns=stockPolicy_es (http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ns=stockPolicy_es)|1||new_es|1&Ne=4294925138&Nr=AND(avl%3aes%2csearchDiscon_es%3aN)&N=4294962803+4294955648+4294920354&binCount=266&multiselectParam=4294962803%204294955648&selectSubRange=Con%20Soporte%20de%20Pie%20-%20SKF#breadCrumb
En cuanto al picgoto:
Existe una lista de yahoo en la cual encontrarás absolutamente todo lo necesario para su construcción y en la cual además está su inventor, Angel Caparros.
A saber: http://es.groups.yahoo.com/group/Picgotogroup/ (http://es.groups.yahoo.com/group/Picgotogroup/)
De todos modos el el hilo que te he pasado de hidra tienes todo lo que necesitas en las placas apuntado.
Yo la lista la imprimi del grupo de yahoo directamente
Un saludito
Bien, una cosa es la plataforma con la que tienes seguimiento solamente.
Otra seria una horquilla pero dado el tamaño y peso de l tubo, para que no tengas vibraciones , sea solida etc, te quedaria algo con casi total seguridad no trasportable, o con mucha dificultad /esfuerzo etc.
La tercera opcion es gotorizar el teles , de forma al azimutal, el hilo de Hidra ya tiene toda la info necesaria al respecto muy completo con sus esquemas.
El tema es que al hacer seguimiento en alt azimutal si se intenta fotografia de larga exposicion, apareceria la rotacion de campo. En monturas de este tipo, hay una manera de solucionarlo que es con un desrrotador de campo, que e suna motorizacion que se hace en el portaocular y a medida ue el teles hace el seguimiento, el desrrotador hace girar la camara en el portaocular, y asi compensar .
Del picgoto hay varias versiones, la ultima se llama Picgoto++ , y su creador Angel Caparros, hizo un placa de circuito impreso, que en su dia se hizo una lista de gente que la quisiese comprar , de esta manera se facilita enormemente el trabajo, ya que solo es pillar la placa y soldarle los componentes . Y en esta ultima version entre otras cosas en la misma placa hay un circuito para controlar un dessrrotador de campo.
Es decir, en una misma placa se tendrian los sistemas necesarios para gotorizr en alt azimutal y conrolar un desrrotador. Ojo, todo lleva su complejidad, hay que configurar cosas , soldar, poner motores y reduccion adecuados , etc etc. Pero es perfectamente posible, y en mi opinion para el caso tuyo y con ese teles es muy recomendable ese sistema, o en su defecto la plataforma EQ. Ambas cosas no se pueden combinar.
Le he preguntado a Angel si en caso de que te interese, quedasen placas disponibles, cuando me conteste te digo algo.
En caso de que tires por el lado de la plataforma, es mas sencillo el control, pero ya dependes de una velocidad bien ajustada y de una puesta en estacion lo mas precisa posible. Para controlar el motor yo veria dos opciones posibles:
A) un sistema que el motor gire en una sola direccion, y que el rebobinado se haga de forma mecanica(separando el eje de friccion del segmento circular y dandole a mano hasta su posicion d einicio. Esa es la mas simple, pues solo con un controlador de motor al que puedas regularle la velocidad se hace.
Uno como este vale
http://cgi.ebay.es/Stepper-Motor-Speed-Pulse-Controller-and-Driver-Board-/170619070824?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b9b06968 (http://cgi.ebay.es/Stepper-Motor-Speed-Pulse-Controller-and-Driver-Board-/170619070824?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b9b06968)
ese driver puede usarse solo (todo se regula con los botones que trae), o si no, tambien tiene entradas para manejarlo con un microcontrolador como el arduino...que es la opcion:
B) En este caso, se aumenta la complejidad pero se tiene la posibilidad e que el rebobinado sea a motor por eso se necesita un microcontrolador, ya que en un sentido debe ir el motor a velocidad sideral y en el rebobinado debe ir lo mas rapido posible, claro. Par ese caso se necesita una placa Arduino, el driver que enlace mas arriba(o similar...en ese caso ya se puede hacer casero) y unos microintrruptores para que marquen los finles de carrera en un sentido y en el otro y cambien la direccion d egiro del motor. Ademas, yo le agregaria el conmutador de voltaje que hizo Hidra (esta en su post al final casi), asi de esa manera en seguimiento el motor consume menos, y va mas suave, y se le da mas chicha paa el rebobinado.
Uff que tocho! Luego mas!!! :mrgreen: :salu2:
Ole el tio Mauricio que nos ha salido cervantino.
Todo lo que ha dicho Mauri es cierto, en todo momento con la horquilla he pensado en dejarlo fijo, porque un 16 ya de por si no es que sea muy transportable, es lo que tiene la aperturitis. Otra opcion es que te plantees algo como la eqsol de Javier Laina, pero eso ya es harina de otro costal y necesitarias mecanizar mas piezas:
http://javierlaina.fotografiaastronomica.com/EQUIPO/equipo.html (http://javierlaina.fotografiaastronomica.com/EQUIPO/equipo.html)
Hola chicos,
Muchas gracias por las respuestas.
Veréis, según he calculado (lo mismo mis cálculos no son muy buenos) el artilugio que necesitaría si elijo la horquilla, tendría una base de un largo de 1,2 - 1,3m, que sí que entraría en la furgo. Aunque sería pesado, por mucho que pese no creo que pese más de 40Kg. Todavía sigo sin tener nada del todo claro, quizá empiezo a tener claro que la plataforma ecuatorial no es una buena idea, ya que ni precisión a la hora de hacer fotos, ni goto, y a la hora de transportarla va a tener un tamaño aproximado al de la horquilla diría yo, pero lo del picgoto me ha molado y dado que se supone que es barato y no es difícil de hacer empezaré por ahí y una vez que haya terminado eso, ya pasaré a ver qué sistema hago.
Las opciones que habéis comentado son:
- Motorizado altazimutal con desrotador de campo
- Montura motorizada en horquilla
Aunque mi principal problema ahora es que veo varias placas de picgoto y no tengo ni idea de cual hacer. En el grupo de picgoto de yahoo hay mil carpetas, que si picgoto simplificado, que si picgoto mosfet. Después una lista de componentes para hacer el picgoto pero en la placa pone, Picgoto unipolar, y mi motor tiene 4 cables, así que entiendo que es bipolar, por lo que tengo un cacao en la cabeza bastante importante.
Hay bastante "remezclè" en la pagina de picgoto, si que hay varias versiones, y tambien hay que difrenciar entre lo que es el picgoto propiamente dicho, y la etapa de potencia de control de motores. Estas ultimas son las que varian en funcion del tipo de motor (unipolares o bipolares), ademas hay variaciones segun la potencia/consumo de los motores. La ultima version (PG++) ya viene integrado en una sola placa el pg y las etapas de potncia, y es para motores unipolares (5 o 6 cables), seria interesante si puedes ponr foto del motor que tienes o lo que dice su etiqueta, para saber si vale o no. Si es un motor d epoca potencia debera tener mucha reduccion, eso va en beneficio de la precision y resolucion, pero una excesiva reduccion hace que en las busquedas el telescopio vaya muy lento, ya que los motores paso a paso tienen una capacidad limitada de rpm (bueno yo he visto u video d eun tio que lo pone a 3000 rpm pero son casos especiales). Lo suyo es elegir el motor en base a la reduccion necesaria y al peso que deba mover(aunque lo dle peso es relativo porque una carga bien equilibrada no necesita de gran fuerza. sí que habra inercia en los arranques y paradas, pero hay previstas "rampas" de aceleracion.
En cuanto a peso y complejidad lo que menos te va a complicar la vida es aprovechar tu montura dobson y aplicarle movimiento. (habra que ver que tan complejo es hacer/configurar el tema del desrrotador para astrofoto.)
Aqui tienes un ejemplo de montura de horquilla para que te hagas una idea(ojo, esta es con un 10", asi que echa calculos para un 16" :lol:)
http://www.vega-sky-center.com/index_sao.html (http://www.vega-sky-center.com/index_sao.html)
aqui tienes un sistema de motorizacion para los LB para que te hagas una idea mas o menos( lo que habria que hacer diferente es el movmiento en el eje de altura ya que ese parece tener una limitacion de recorrido, ademas de eso hay que prever un sistema para desembragar el arrastre de los motores en la medida de lo posible)
http://www.jimsmobile.com/buy_acc_altaz.htm (http://www.jimsmobile.com/buy_acc_altaz.htm)
y para que veas, la placa de la ultima versionde picgto++ es esta:
(http://i193.photobucket.com/albums/z27/mauriciogiandinoto/picgoto/placapgto.jpg)
asusta un poquillo no? :lol: :lol: Pero si estas decidido a hacer algo asi, puedes entrar al grupo yahoo de picgoto, quedar si hay gente de tu zona que vaya a aconstruirlo, etc. .La uion hace la fuerza :mrgreen:
Hola, Mauricio, dicho y hecho, aquí os enseño una foto del motor que comenté que tenía. Se trata de uno de los motores de una impresora que controlaba el carro. La parte que no se ve bien de la foto pone 3.5V/PHASE
(http://img52.imageshack.us/img52/4750/imagen267h.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/52/imagen267h.jpg/)
Le he estado echando un vistazo a la página de la horquilla, y al menos hay algo bueno que tiene mi telescopio que haría que la horquilla no fuera mucho más grande que esa, y es que el centro de masas, y por lo tanto de giro está muy bajo, es decir:
(http://www.sbkmexico.com/catalogo/images/16in_lightbridge_lo.jpg)
de forma que la horquilla tendría que ser muy robusta, para sostener los 40 Kg, pero no tendría que ser muy larga.
Respecto a las placas picgoto, como no sé absolutamente nada de electrónica, voy a empezar por lo simple, claro, y perfectamente explicado, como es la placa del hilo de Luis, con sus esquemas, su dibujo en 2D y todo muy clarito. Tengo algunas dudillas que seguro que son una tontería, pero os agradecería que me aclarárais. Veréis, estoy echándole un vistazo a la distribución 2D.
(http://img830.imageshack.us/img830/15/pictopos.jpg)
y si os fijáis, el condensador C8, no tiene orientación de los polos, es una errata? se entiende que da igual como se ponga o cómo?
Otra duda, más chorrada que la primera si cabe, es, a la hora de unir las cosas, lo que en el dibujo está representado con gris, con qué se hace realmente? porque entiendo que lo azul son cables, pero entonces lo gris que es?
Y la última, no por ello más inteligente que el resto es: Si os fijáis arriba a la izquierda del dibujo aparecen una A y una K alrededor de algún tipo de componente. Qué se supone que es? He mirado el esquema y no lo encuentro por ningún lado.
Edito: Aprovecho para consultaros otra dudilla que tengo. Veréis, mi telescopio según he leido tiene una resolución de 0,29 segundos. Según esto, para aprovechar toda esa resolución en una fotografía he hecho unos calculos así rapidillos:
En 1 hora de tiempo real, el cielo se mueve 15º
luego en 1 segundo de tiempo real, el cielo se mueve 15 segundos,
así que para conseguir una precisión de 0,3 segundos, cada paso del motor debería de darse cada 0,02s.
Se supone que el picgoto es capaz de mandar señal al motor cada 0,02s?
Teniendo en cuenta que mi motor es de 20 pasos por vuelta, esto supondría una velocidad de seguimiento de 75 vueltas/min, por lo que comentáis un motor de estos puede ir como mucho a 2000 vueltas/min. Suponiendo que a 75vueltas/min hace seguimiento, con 2000vueltas recorrería 5 grados. Recorrer 5 grados por minuto en modo búsqueda no es morirse de aburrimiento?
Por último una cosa que os quiero comentar. Vosotros usáis la polar para poner en estación el telescopio o usáis alguna estrella cercana que sabéis localizar y que sabéis que es más exacta? Lo digo porque según he estado calculando, a la hora, el enfoque del telescopio dista de donde debería estar en 1/4 del error cometido en la alineación. De hecho según mi cálculo es aproximadamente sen(alpha)*Error_de_alineación, siendo alpha el ángulo recorrido por la tierra.
Una vez más, muchísimas gracias!!!
Hola Sergio.
El C8 del dibujo no lo puedes poner como quieras porque los condensadores tienen polaridad e invertirla puede originar un bonito petardazo. Si ves el esquema electronico que hay en el hilo de Luis veras que este condensador va en el dibujo en la misma orientación que C7.
Lo gris son pistas que debes hacer a golpe de soldador, los cables van por la cara de componentes y las pintas por la cara de soldadura.
Yo intentaria hacer con motores de 200 pasos como minimo . El circuito de Luis lleva un sobrealimentador que hace que cuando quieres hacer movimientos le mande al motor mas voltios que en seguimiento permitiendo velocidades elevadas de los motores.
Un saludo y adelante que estas en fase de investigación, ya pasaras a la de desarrollo luego vendrá la de testeo y vuelta a la investigación y desarrollo de mejoras. jejejejejeje
Un abrazo
Al final me he calentado y esta tarde me he comprado los componentes y me he puesto manos a la obra. Así ha quedado el sujeto.
(http://img135.imageshack.us/img135/4986/imagen003ss.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/135/imagen003ss.jpg/)
Me falta por ponerle lo que sea que signifique la A y la K del esquema.
La cara siempre es lo más bonito... ahora veamos el interior...
(http://img593.imageshack.us/img593/4905/imagen002ks.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/593/imagen002ks.jpg/)
En serio, si eso funciona a la primera será un milagro... Seguro que hay algún contacto mal o algo... Ha sido una locura soldarlo y que el estaño de una pista no se juntara con el de al lado. vosotros también lo hicísteis así? Soldador en mano y a lo que salga? Se supone que para probarlo necesito más componentes o puedo ver si está bien de alguna forma?
Gracias.
Luego lo reviso que 4 ojos ven mas que dos y te cuento
revisa bien, con una lupa, que no haya conexiones entre las pistas de estaño.
Un saludo
Hola!!, vaya que apañao!, hombre decidido!!, hasta donde he podido ver te ha quedado genial!!!, y como te dice Israel el C7 y C8 van mirando pal mismo lado y lo que hay entre A y K es un diodo, ...si el maestro Luis se pasa por aqui nos lo dira pero en el mio pone IN 400 si mal no leo....es muy peque :mrgreen:, y ca puesto "de pie" con la bandita plateada hacia arriba (bueno mas que nada porque si no no dejaria pasar la corriente creo :mrgreen:) buscando en google creo que opone algo de diodo rectificador, pero de lo que yo te diga en electronica fiate lo justo :roll:. Eso si....es un diodo...palabra!.
Ah y aqui encontre algo d einfo d emotores muy similares al tuyo (por lo menos en cuanto a la serie)
http://cnc25.free.fr/documentation/moteurs%20pap/pap_nmb.pdf (http://cnc25.free.fr/documentation/moteurs%20pap/pap_nmb.pdf)
en ese pdf busca en la pagina 17 y ahi veras motores muy muy similares ( solo que tienen 6 cables), en cuanto a etapa de ptencia has decidido algo?, si vas a usar ese motor (te va a faltar otro claro) creo que deberias ir a los drivers con l298, pasa que no se si hay esquemas con placa perforada. Por cierto, tu motor es de 200 pasos, no 20. En cuanto a la resolucion ten en cuenta que el picgoto admite hasta 20 micropasos por paso con lo cual en uno de 200 pasos tendrias 4000 micropasos en una vuelta y segun creo recordar que me comento Luis, una buena resolucion son 200.000 micropasos por cada vuelta de eje( o cada 360 grados de rottacion de eje de telescopio), con lo cual con una reduccion de 50 a 1 te valdria ( aver corregidme si me equivoco)
Una cosilla respecto a tu circuito, en J6 hay un pin eliminado porque no lleva a ninguna parte , quitalo tu tb asi no te confundes al enchfar los pines que vengan d ela hembra de db9 ... ahh y con respecto a esto ultimo fijate bien el tema de los numeros y la posicion...que yo me tuve que quedar media hora mirando el db9 para saber si era estaba el dibujito mirando arriba o abajo :oops:
En otro orden de cosas, tienes razon en lo que dices del largo de la horquilla, eso si.....si la haces metalica, el eje de ascension recta debe ser lo mas robusto posible ( lo ideal es tubo, de algun diametro exterior que coincida con el de los rodamientos para tirar menos de torno) si es tubo del que viene calibrado mucho mejor, en poligonos hay almacenes de hierros que suministran a torneros etc etc, no el tubo redondo negro comun. Y de diametro de ese eje yo usaria minimo 50mm , ya se que parece bruto, y encarece un poco los rodamientos y peso, pero precisamente ese tubo aguanta todo..el peso dle tubo y de la horquilla , y en caso de estar subdimensionado es lo que convierte a la horquilla en un diapason.
Ahh y los rodamientos no los encontrarias porque s ellaman autoalineantes o autoalineables, no autonivelantes, son muy comunes y los hay desde series economicas hasta lo que quieras pagar, claro.
Bueno..es tarde...a dormiir! Mañana mas :salu2: :salu2:
He revisado con lupa y parece que todo está correcto, así que mañana me pondré a montar el driver. Qué diferencia hay entre la 293 y la 298? he visto que Israel montó una 298 y vosotros montásteis una 293 pero no he llegado a leer por ningún lado qué diferencia de prestaciones hay entre ambas.
Sobre la precisión: 360/200.000 = 6" de precisión por micropaso. Lo de los micropasos no lo sabía, eso mejora mucho las cosas. Igual es pasarse, pero si el motor lo permite y no se vuelven muy lentas las búsquedas, le pondría una precisión de 0,15". Ahora me pondré a calcular qué velocidad máxima me da el motor si le pongo que la mínima vaya a 0,15" (Por si no os habéis dado cuenta, me encantan los cálculos). Motores se supone que tengo alguno que otro más de ese modelo, así que no es problema, el único problema es encontrarlo. La horquilla si la hago, sí que había pensado en hacerla metálica y el eje de Ascensión Recta hacerlo como el de Israel, y estuve mirando en una de las páginas que me pasó, y los rodamientos los había hasta de 40mm, por un pasta, pero bueno. Cuando empiece a informarme de eso miraré la tabla de flexión de tubos de acero porque lo mismo mínimo debería ser como bien dices 50mm, para evitar flexión alguna y por lo tanto errores y vibraciones. Había pensado también por dentro ponerle algún material aislante de vibraciones. Ya que va a ser el eje de soporte del telescopio, mientras más vibraciones se le quite mejor, pero bueno, como dijo jack el destripador, vayamos por partes. Ya hacer que los motores giren al son de alguna carta celeste será música para mis oídos.
Otra cosilla quiero pillarme una tarjeta arduino uno, pero no entiendo qué diferencia hay entre una arduino uno
http://www.bricogeek.com/shop/arduino/305-arduino-uno.html (http://www.bricogeek.com/shop/arduino/305-arduino-uno.html)
y la arduino uno (ATMEGA328P / ATMEGA8U2)
http://cgi.ebay.es/Arduino-ATMEGA328P-ATMEGA8U2-USB-Cable-/270727374800?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f089be7d0#ht_3001wt_698 (http://cgi.ebay.es/Arduino-ATMEGA328P-ATMEGA8U2-USB-Cable-/270727374800?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f089be7d0#ht_3001wt_698)
Lo mismo no existe diferencia alguna, pero que haya 10 € de diferencia entre una y otra me choca
Mañana más y mejor.
Con la cantidad de micropasos cada 360 grados puede que me haya colado, en realidad puede que sean 200000 pasos cada 360 grados, con lo cual da 6.48 segundos por paso, pero....si cada paso lo divides por 20 micropasos , ya 6.48/20 daria= 0.324" seg. Lo cual es ya mas aceptable. Eso usando motores de 200 pasos, si se usan motores de 400 pasos obviamente la resolucion se duplica.
La diferencia entre drivers es que mientras el 293D aguanta consumos de .5 amperio por salida el 298 permite 2 amp. Por lo tanto con el 298 se pueden usar motores mas potentes. En mi opinion conviene este ultimo y aunque es algo mas caro vale tanto para motores grandes como pequeños. Una puntualizacion: mientras el 293D trae integrados unos diodos en las salidas, el 298 no los trae, y hay que colocarlos(aunque en todo esquema para 298 salen los diodos).
Aqui los hay ya hechos (se necesitan dos, uno para cada motor), aunque hacerlo tiene su encanto :mrgreen:
http://cgi.ebay.es/L298N-Dual-H-Bridge-DC-stepper-Motor-Driver-Board-modul-/230603458372?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b1098744 (http://cgi.ebay.es/L298N-Dual-H-Bridge-DC-stepper-Motor-Driver-Board-modul-/230603458372?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b1098744)
Luis cuando tuviese listos los esquemas para hacerlo en placa perforada los colgaria.
Con respecto a la Arduino UNO, es igual una que la otra, cincluso la Duemilanove es practicamente igual , hacen los mismo. En ebay busca "en todo el mundo" y hay muy economicas
http://cgi.ebay.es/Arduino-Duemilanove-2009-AVR-ATmega328-P-20PU-USB-board-/320695394344?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaaef6028 (http://cgi.ebay.es/Arduino-Duemilanove-2009-AVR-ATmega328-P-20PU-USB-board-/320695394344?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaaef6028)
incluso tienes la version arduino Mega con mas memoria y mas entradas/salidas por casi la misma pasta(es un pelin mas grande claro)
http://cgi.ebay.es/Arduino-Mega-AVR-ATmega1280-16AU-USB-board-USB-cable-/250772053631?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a632dde7f (http://cgi.ebay.es/Arduino-Mega-AVR-ATmega1280-16AU-USB-board-USB-cable-/250772053631?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a632dde7f)
Lo bueno d ecomprar en España es que al otro dia casi esta en tu casa, y en china pues te debes esperar entre una semana y 20 dias mas menos.
Mira esta foto de una horquilla para un 400 que estaba haciendo el "Pelu" Soldevilla
http://www.catalanadetelescopios.com/piezas/index.php?id=11 (http://www.catalanadetelescopios.com/piezas/index.php?id=11)
Aun así sería un ajuste menor que la resolucion del telescopio, así que yo le pondría el doble de pasos, para tener 0,162" de resolución. Puede ser que de las imperfecciones de las coronas de transmisión no se llegue a esa perfección, pero bueno, al menos que el problema de resolución sea por otra cosa, no por los micropasos del motor. De todas formas el motor es de 200 pasos. Suponiendo que le pongo una resolución de 0,162", daría unos 100 micropasos por segundo aproximadamente, 1/40 de vuelta por segundo, o 1,5 vueltas por minuto, si suponemos que el max de mi motor es de 1500 vueltas por minuto, obtendríamos una velocidad de búsqueda de 1000x, osea, 250º/minuto. Me sobra velocidad.
El tema de los drivers lo he leido tarde, cuando ya tengo montado el 293 a falta de ponerle las 2 resistencias, pero bueno, si vemos que se me queda corto, hago el 298 sin problemas, que creo que le voy cogiendo el punto a eso de soldar. También he hecho el conmutador de tensiones.
Conmutador Delantera
(http://img864.imageshack.us/img864/8992/img0358pi.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/864/img0358pi.jpg/)
Conmutador Trasera
(http://img191.imageshack.us/img191/1821/img0359g.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/191/img0359g.jpg/)
Si veis alguna resistencia doblada es porque me di cuenta cuando ya estaban soldadas que cuando un punto representa una resitencia en el equema es que la resistencia se pone de canto, es lo que tiene no saber nada de electrónica.
Una duda que tengo respecto al diodo que comentaste de la placa picgoto es que dijiste que ponía IC 400, fui a la tienda y el dependiente dijo que era 1C y que no podía ser 400 que tenía que ser 4007. Estuve mirando por intenet y sí que existe el modelo 400, la cuestión es... Da igual el 400 que el 4007?
Por cierto... vaya pedazo de horquilla... No, ese bicho no entra en la furgoneta, tendría que alquilar un camión para transportarlo xDDD.
Saludos.
Cita de: Sergio Málaga en 16-May-11, 01:48
Una duda que tengo respecto al diodo que comentaste de la placa picgoto es que dijiste que ponía IC 400, fui a la tienda y el dependiente dijo que era 1C y que no podía ser 400 que tenía que ser 4007. Estuve mirando por intenet y sí que existe el modelo 400, la cuestión es... Da igual el 400 que el 4007?
Sergio, que yo sepa no existe un diodo 1n400, hay una "familia" de diodos que son los 1N400X, que son muy comunes.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/1N4007.pdf (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/1N4007.pdf)
El 4007 es el más resistente de la serie (hasta 1000V en inverso), a si que te va a servir.
Un saludo.
Bueno, ya he terminado las 3 placas perforadas, el problema que tengo ahora es cómo se programa el pic. Lo que he leido es "conecta el TE21 al pic y métele tal cosa con tal programa", vale, muy bien, pero cómo se conecta el TE21 al pic? El TE21 que yo tengo tiene salida de tarjeta de digital plus, así que supongo que habrá que conectar alguna patilla al TE21, pero no tengo ni idea de cuales.
Otra cosilla, estoy en el grupo de yahoo del picgoto, pero... son todo mensajes, cómo hicisteis para encontrar lo que os interesaba?
Gracias.
A ver.
Para programar el pic tienes que usar un programador de pics del tipo TX20X no un TE21, estos llevan un zócalo para el pic y luego un software que te permita comunicarte con el TX20X tipo winpic.
En resumen que el programador que tienes es de piratillas no de electronicos jejejejejejejeje.
Echa un vistazo aqui:
http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=5670.0 (http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=5670.0)
Jajaja, gracias Israel. Cierto es. Si sirve como excusa no era mío xDDD. Ya he conseguido el que tienes tú, el Grabador SMT_1. Y ya tengo el famoso error 000h. Con icprog me da el 000h y con winpic me dice que error de escritura. La patilla 10 está fuera ya. :s
Prueba sin levantar la patilla porque creo que con winpic sin levartarla funcionaba bien pero no me hagas mucho caso
Ya lo he intentado de todas las maneras posibles.
Con patilla en el winpic no me reconoce el micro, sin patilla me lo reconoce pero no me graba nada.
Con el icprog parece que todo va bien, hasta que verifica y da el error 000h, y si leo los datos del micro está vacío todo.
Lo estoy haciendo en un portátil antiguo, no sé si puede ser problema de que no suministre bastante corriende en el puerto serie. Alguna idea?
Con ic prog:
Has seleccionado bien el pic en el programa? si es si:
El Watch Dog (WDT) debe estar desactivado, es decir sin marcar.
El Power Reset (PWRT) debe estar desactivado, es decir sin marcar.
El Code Proteccion (CP) debe estar desactivado, es decir sin marcar.
OSCILADOR en: RC (por regla general)
El OSCILADOR en algunos ordenadores funciona mejor en: XT
Si esto esta bien:
» Ajustes » Tipo de Hardware
* En programador debe estar seleccionado JDM programmer
* En puertos debe estar seleccionado el puerto Com donde se encuentre conectado el programador, si nos da error (0001H) y no estamos seguros a que puerto estamos conectados, cambiar a otro puerto.
* En interfaz Direct I/O
* En comunicación solo debe estar seleccionado invertir VCC
6- Antes de grabar el PIC hay que borrar cualquier información que pudiera contener este, seleccionando: » Comando » Borrar todo
Despues si se quiere comprobar se puede pinchar: » Comando » verificar blanco.
7- Al programar el PIC 16F84 ó 16F84A, comprueben que el programa cargado y que se pretende programar en el integrado tiene la extensión Hex.
Comprueben que el programa es el correcto, si intentan programar los 2 Kbytes de la memoria en el PIC 16F84 o 16F84A (1 Kbyte), naturalmente se produce un mensaje de error, al poder cargar este solo 1 Kbytes.
También comprueben que para grabar la EEPROM (24LC16B ó 24WC16P) el programa cargado que se pretende programar tiene que tener la extensión Bin preferiblemente aunque también puede tener la extensión Hex.
Para grabar en el PIC o la EEPROM los archivos que se pretendan cargar
hay que pinchar en: » Archivo » Abrir, y buscar el Hex ó Bin que se pretenda cargar en el PIC o la EEPROM y seleccionarlo, después seleccionar » Comando » Programar todo.
8- El PIC y la EEPROM necesitan ser programados despacio, si su puerto esta configurado a mucha velocidad esto origina fallos de programa y verificación.
Para reducir la velocidad de su puerto siga la siguiente orden de mando con su ratón.
Pinche en : Mi PC » Panel de control » Sistema » Administrador de dispositivos » Puertos COM y LPT » Puertos de comunicación Com1 (ó Com2) » Configuración del puerto.
Comprueben que el puerto esté configurado de la siguiente manera:
Bits por segundo: 9600 (ó menos)
Bits de datos: 8
Paridad: Ninguna
Bits de paridad: 1
Control de flujo: Xon/Xoff
9- Si después de todos estos pasos el error persiste, es posible que si conectamos el TE-20 al ordenador con un cable de serie macho-hembra de 9 pins conexión pin a pin, este puede ser que este defectuoso o que sea demasiado largo para el voltaje que nos da el puerto de serie, por lo que se ha de volver a probar conectando el programador directamente al puerto de serie sin el cable alargador.
Sí, hice todo eso.
He probado todos los osciladores. Todas las opciones están correctas y la configuración también es correcta. Me da que si no encuentro la solución tendré que ir a la tienda a que me lo programen ellos... :(
De eso nada, eso como ultimo recurso.
El winpic800 es mejor que el icprog, y es que me suena que lo de la patilla no habia que hacerlo con el winpic800 pero es que hace mucho, lo has probado asi?
Sí sí, ya te digo, lo he probado con todas las patillas. En cuyo caso no te autoreconoce el micro. Aún así intento grabarlo y nada.
(http://img803.imageshack.us/img803/6564/winpicconpatilla.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/803/winpicconpatilla.jpg/)
Sin patilla te reconoce el micro perfectamente, pero a la hora de grabar, nada más que empieza da un error.
(http://img715.imageshack.us/img715/7757/winpicsinpatilla.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/715/winpicsinpatilla.jpg/)
Lo has conectado directamente, sin cable usb serial? porque hay que conectar directamente y en el sobremesa porque algunos portatiles no dan V suficientes
Eso puede ser lo que pase, no tengo puerto COM en mi sobremesa, y puede que el portátil no me de voltaje suficiente. Lo he conectado directamente, pero aun así no va. Pillaré un conversor usb-> COM y lo intentaré con el sobremesa. Tiene una fuente de alimentación de 600W, así que como no vaya con el sobremesa de voltaje no va a ser xDDD.
Con conversores usb-->232 comunes no te va a funcionar, como ha dicho Israel necesitas un puerto serie que te de los niveles de tensión adecuados.
Por otro lado, para programar el 16f628 tienes que levantar su patilla número 10.
Un saludo.
El problema está en que los ordenadores de hoy en día no tienen puertos serie, eso es muy antiguo y los ordenadores con menos de 5 o 6 años ya no los traen. Ya he pedido el usb to rs232, si no para programar el pic, luego para el goto me hará falta.
Tiene narices que un puerto no de la tensión adecuada, parece como que los que hicieron el puerto serie pasaron de que funcionara correctamente...
En fin, tengo ya todo el circuito terminado, aunque me falta por entender algunas conexiones. Por ejemplo, hay un par de conexiones que ponen Booster y una que pone Focus sabéis a qué tendría que ir conectado? Y la otra cosa es que veo conexiones de 5V y de 12V. Se supone que es que son 2 transformadores?
Aquí dejo las conexiones que he hecho a ver si le podéis echar un vistazo en un momento, que a vosotros os ha funcionado y sabéis cómo va
(http://img192.imageshack.us/img192/8786/img0363be.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/192/img0363be.jpg/)
(http://img705.imageshack.us/img705/3015/img0364vv.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/705/img0364vv.jpg/)
Sobre todo los que me preocupan son los chicos que salen del conmutador de tensiones.
Mil gracias.
El adaptador usb-232, si es de los comunes, seguramente no te funcione, porqué la tensión que dan es muy baja.
Yo tengo 3 usb-serie, he probado con los 3 y no funciona con ninguno, me daba un error similar si no el mismo que te aparece.
Pero para conectarlo al circuito del go-to te funcionará, he visto que el circuito lleva un max232 a si que la entrada del puerto serie ira al max232, y se lleva bien con la salida que te da el conversor.
Por otro lado, si no tienes ningún puerto serie a mano, puedes hacer varias cosas:
Te puedes buscar un esquema de conversores usb-232 que den la tensión adecuada (llevarán alimentación externa).
También puedes optar por comprarte un programador usb, no son muy caros por 30€ te puedes comprar un pickit3 que te sirve para programar cualquier pic, pero claro, son 30€.
Y otra cosa que se me ocurre, es una tarjeta PCI, que lleve puertos serie (en el caso de sobremesa) o Express Card (en el caso de portátiles), pero esta opción ya creo que es muy cara.
Por cierto, cuando puedas grabar el PIC, recuerda NO eliminar el contenido del micro (no se si lo habrás hecho ya).
Antes de eliminar el contenido del micro, es conveniente leer la memoria, e ir a la última posición de la memoria.
En esta posición debe aparecer un valor que es para la calibración del oscilador interno, y cada PIC puede llevar un valor distinto.
Ese número hay que apuntarlo, y cada vez que se graba el micro, volverlo a apuntar en la última posición.
En el caso de que lo hayas eliminado, seguramente no pase nada, porqué veo por la placa un cristal, a si que el pic utilizará el oscildaor externo en vez del interno.
Si no lo has borrado, simplemente lo puedes apuntar con una pegatina y pegarsela al pic, así si te hace falta para cualquier cosa lo tienes a mano.
:salu2:
Hola a todos.
Tan solo apuntar dos cositas... las resistencias gordotas del L293 las puedes quitar sin problemas y sustituirlas por un puente, al tener el conmutador de tensiones con el LM317, no son necesarias.
Sobre el conversor USB / Serie... todos los que he probado de marca funcionan mal, los que nunca me han fallado son los chinos mas baratos.
El tema del puerto serie a veces confunde, el circuito lo hice pensando en que el conversor se tenía que conectar directamente al conector del picgoto (que es db9 hembra), o sea que tal como está no puedes ponerle un db9 macho y conectarlo a un pc con un cable cruzado (como es usual).
Si así fuese tendrías que invertir los cables de las patillas 2 y 3 para respetar el orden TX con RX y RX con TX.
Saludos
Luis
Hola, no entiendo bien lo que comentas. Yo ahora mismo tengo el DB9 hembra conectado al picgoto, y he comprado un prolongador de db9 que tiene macho y hembra y la idea sería conectar ese prolongador por un lado al db9 hembra del picgoto y por otro al adaptador usb - serie. Según lo que has comentado habría algún problema? Es que no entiendo muy bien lo que es TX y RX
Bueno a falta de que te lo confirme Hidra, te comento que TX es transmision y RX es recepcion, el picgoto trasmite y recibe datos. Si usas un cable conversor usb-serie es como no hay problemas, el que compre yo lleva un db9 macho (con la parte electronica dentro, y de ahi sale un cable de 1,5mts que termina en un usb macho para conectarlo al ordenador.
Es esto:
(http://www.planetaelectronico.com/docs/articulos/014746/g/conversor-usb-serie-rs232.jpg)
Las conexiones tal como veo estan bien hechas(en cuanto a cableado) solo debes alimentar el conmutador de tension con 12v. desde el interruptor de donde salgan los cables que van a la placa picgoto.Obviamente entran en los pines esos que ahora se ven libres en la foto , en el conmutador.
Me apunto para mi tb la recomendacion de Hidra de quitar las resistencias de los drivers :mrgreen:
Ahhhh y esos 4 pines que en el esquema pone FOCUS es para adaptar (supongo ) un motor de enfoque, lleva 4 pines : 5v. , GND, CW (clockwise=sentido de giro horario) + CCw (counter clock wise: sentido de giro anthorario), y Clock. No entiendo de eso pero hasta donde parece esta hecho para algun motor que venga comercialmente , traiga su driver y trabaje asi. Pero vamos si de momento ese conector lo dejas huerfano no pasa nada(sigues enfocando a mano :mrgreen:)
Lo mejor es que conectes el conversor directamente al poicgoto por que así facilitas que el puerto serie no coja ruidos.
Pero si quieres poner un prolongador, lo puedes hacer mientras que sea un cable con macho / hembra no cruzado.
Lo del TX / RX quiere decir; TX = emisión y RX = recepción.
Está claro que el receptor tiene que recibir lo que emite el emisor, si en un cable conectas dos receptores (RX) ninguno de ellos recibirá nada, y si en otro cable colocas dos emisores (TX), los dos diran la suya pero no habrá ningún RX que los escuche con lo cual no se establece la comunicación del puerto serie.
Saludos
Luis
Pd., es mejor alargar el lado USB que el lado RS232
Conseguidooooooo. Tras casi 2 semanas peleándome por todos los medios con el PIC y el programador, por fin he conseguido echarlo a andar. Era problema de mi portátil que parece que no suministraba el voltaje necesario por el puerto COM. Al final he conseguido un ordenador de sobremesa con puerto COM y con el Winpic800, no voy a decir que la primera, pero a la segunda lo he conseguido. Como siempre tenías razón Israel, usando el winpic no hace falta quitarle ninguna patilla, lo pones normal y corriente y funciona perfecto.
Siguiente paso, conseguir que el circuito hecho por un manazas como yo funcione. Espero ganar la batalla contra el gran Murphy...
Saludos..
:ola: :ola: Pues por las fotos que pusiste paraecia estar todo bien, asi que te diria que habra exito!!!. Enhorabuena, ahora el gran momento....conectar los motores :mrgreen:.