Pues os traigo un brico "rápido" para haceros un controlador de cintas decente, con 3 potenciómetros independientes, por 4 duros:

El material usado es el siguiente.

1 - Controlador dimmer RGB con 3 potenciómetros y de hasta 3A por canal (10€ + 1€ de envío):

http://www.ebay.es/itm/Dimmer-tiras-LED-RGB/263071804216?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649

2 - Conector de corriente jack hembra (0,5€)

3 - 3 Conectores RCA hembra procedentes de un viejo euroconector (0€)

4 - Un poco de cable, soldador y estaño y un poco de silicona térmica (en mi caso 0€)

Coste total: 11,5€ y 2-3 horas de brico

Vamos a ello:

Desmontamos el controlador RGB:







Aquí vemos todos los elementos que vamos a usar desmontados:



Hacemos los agujeros para insertar los conectores:



Presentamos todos los conectores en su sitio:



Preparamos todo el cableado de las conexiones:



Soldamos las conexiones:



Colocamos todo en su sitio:



Aseguramos todo con silicona térmica, que siempre viene bien, y además nos da un plus de seguridad ante posible cortos:



Cerramos la caja, ya sólo nos queda las conexiones externas:



Y ya está listo!!!:





Lo acabo de probar y funciona bien, funciona con pulsos PWM, y consume/calienta según la cinta/resistencia que le pongas, a más resistencia, más consumo, obviamente, hasta un máximo de 3A por canal (9A en total).

Espero que os haya gustado. Saludos!!!

La imagen está sacada con el Maksutov Newton, 740mm de focal.
La cámara usada es una QHY5L-II con disipador
Tiempo de integración: 256 x 10 segundos en Ha + 256 x 10 segundos en OIII, filtros cedidos por sanabrés/airbanas.
Composición: Rojo - Ha, Azul - OIII, verde sintético.
Apilado con registax y procesado con fitsworks y PS.

Al final me he liado la manta a la cabeza.....

Hace pocos días empecé con el tema de refrigeración + alimentación externa, la alimentación ya está terminada, y en el tema de la refrigeración voy por la mitad.


Ya tengo el regulador de voltaje, el dedo de cobre montado, la sonda, el termostato y unos disipadores que puedo adaptar, estoy esperando a ver si este viernes me hago un una laca en spraypara tropicalizar los circuitos para protegerlos de la posible humedad/condensación.

Detalle del dedo de cobre antes de montarlo:



Pero el otro día no me pude resistir en hacer una prueba chapuza con el dedo de cobre, y tiré 120 segundos con la tapa puesta y a ISO1600. Os dejo una captura de lo que salió:



Es una imagen "estirada" para que se vea mejor la diferencia del ruido, la de la izquierda está tomada a tª ambiente, unos 25ºC, la de la derecha está tomada poniendo 5 minutos una bolsita con hielos sobre la parte externa del dedo de cobre, calculo que la parte más externa del dedo estuviera a unos 4ºC y el sensor en torno a los 8ºC.

Os dejo una toma que hice este finde, desde Somosierra.

Es la zona central del Cisne, se puede ver parte del velo, la crescent por ahí escondida, etc...

La imagen es la suma de 10 tomas de 120 segundos, a iso800, con objetivo de 75mm, F3,5, con una 450D sin filtro IR y SIN refrigerar.

No lleva darks ni bias, apilada y procesada íntegramente con photoshop.

Está regulín pues le falta algo de señal y las estrellas no son 100% puntuales (iba sin autoguiado y aunque sea muy poco, algo se nota)



En resolución completa:

http://www.astrobin.com/full/193383/C/?real=&mod=

Abro este hilo para poner una comparativa entre el apilado de ambos programas... aviso que soy algo "manazas", y quizá exista algo que se me escape.

Decir que son apilados de imágenes RGB de DSLR, así que desconozco si para imágenes monocromas es extrapolable este resultado.

Yo siempre había usado DSS para pilar hasta que leí un tutorial bastante sencillo para apilar en photoshop y me puse a ello.

Y según mi opinión si bien conserva un pelín más de ruido, el alineado a nivel de subpixel de photoshop hace que el resultado sea sensiblemente más nítido, y en mi opinión nuevamente, ese plus de nitidez me pesa más que ese plus de ruido.

Os dejo unas capturas de mi última imagen astronómica de gran campo del cisne.
Son un apilado de 10 tomas en RAW, una con DSS 3.3.4, con parámetros por defecto y eligiendo alineado automático, y valor "mediana" en el algoritmo. El Photoshop usado es el CS versión 2013, cargados los 10 archivos por capa, alineados automáticamente, convertidos a objeto inteligente y apilados con el algoritmo "mediana" al igual que el DSS.

Ambas imágenes salen así del horno:



Lo primero que choca es el "fuerte" virado al rojo de la imagen del DSS, las tomas están realizadas desde una zona desde Somosierra con casi nula contaminación lumínica, por lo que la imagen en RAW se parece más a la salida del photoshop que a la del DSS, al menos en lo que a color se refiere.

Tocando los niveles hasta igualar más o menos el balance de color y contraste obtenemos esto otro:



En mi opinión, en la imagen del photoshop (derecha), obtenemos bastante más nitidez, más relación señal/ruido de la nebulosa, y un pelín más de ruido.

Aun tengo que encontrar una forma aceptable de poder combinar de forma satisfactoria darks y offsets en photoshop, así como encontrar una metodoogía exacta para la máscara de estrellas. Si alguien sabe algún tutorial bueno para astronomía para restar darks y offsets que me lo exponga.

Un saludo

Abro este hilo en un principio para apuntar la curiosidad de la "precisión" del telescopio Hubble (HST), y sus fotografías de Plutón, frente a las "últimas" fotografías enviadas por la sonda Dawn hace pocos días, desde una distancia media de "tan sólo" 14 millones de km....



En este montaje que acabo de hacer, se pueden ver, a pesar de la de las diferencias en el ángulo de rotación, la gran similitud entre ambas imágenes, sobretodo si nos fijamos en las zonas más claras y más oscuras del planeta, donde coinciden en gran medida.


Como apunte curioso decir que el telescopio James Webb tendrá más del doble de focal que el Hubble (131 vs 57 metros) y que gracias a su gran diámetro (entre 5 y 6 veces más luminos que el Hubble), le permitirá ser hasta un 20-25% más rápido, incluso teniendo más del doble de focal.

También apuntar a que su cámara lleva un sensor casi 16 veces más grande (casi mismo tamaño de píxel, pero la del Hubble lleva un sensor de 1024x1024 y el James Webb de 4096x4096) y con una eficiencia cuántica del 80%, por lo que le permitirá obtener un mayor campo para una misma imagen (casi todas las fotos del hubble publicadas son mosaicos). También soportará función binning x2 por hardware, y tendrá una visión centrada en el infrarrojo cercado, pero capaz de llegar hasta los 580nm (naranja claro).



Puede parecer un poco decepción el quedarnos sin verdes o azules, pero seguro que la Nasa al igual que existe una paleta "hubble", inventará una paleta "james webb" para convertir los datos infrarrojos en imágenes a color

Por último una imagen de los filtros abordo del James Webb, separados en varias líneas donde se ven los filtros de banda ancha, banda media y banda estrecha:

Como os dije aquí se puede apreciar una especie de "amp glow" en toda la zona inferior (y eso que he recortado un cacho), y la luz extraña del centro izquierda....

Al menos vale pal facebook, jajaja

Bueno, vamos completando la ronda de fotos de este año......

Estan han salido creo que mejor, aunque he tenido que recortar algo de campo, y tenía mucha luz parásitas en 3 tomas, por lo que he integrado sólo 7 tomas de luz.

Esto ha salido:

Al igual que la otra.. con el mak-newton, la 450D modificada sin IR, pero sin refrigerar (veo que esto es importante, porque estoy sufriendo con el ruido en pixi), Filtros UV/IR + DGM NPB

10x300seg
Darks
Bias



Se aprecia un reflejo que creo que proviene del NPB, pues me sale cada vez que lo uso, creo que definitivamente sólo se puede usar en visual...

Pues os dejo con mi primera toma de mi "nueva era" como astrofotógrafo.
Esta vez a M33.... casi me sale un churro, pero creo que me he salvado por los pelos....

Los datos son:

Telescopio Mak Newton 152/740 algo descolimado....
Canon 450D modificada + UV/IR de baader
10x300seg
Darks
Bias

Apilado y estirado: Pixinsight
Retoque final: Photoshop

La veo exageradamente ruidosa, y eso que lleva un buen master bias y 10 darks.... pero creo que algo me ha fallado en la creación del master dark en pixi, (y eso que he seguido este tutorial http://www.astrosurf.com/astronosur/pixinsight/preprocessing-1.htm)
Pero he cogido el master dark aislado y al estirarlo apenas salía nada... cuando un dark aislado tiene ruido evidente... en fin, os dejo con lo que ha salido hoy y mañana o pasado con más calma lo intentaré de cero (nunca antes había usado el Pixi, exceptuando un par de tomas procesadas de cuando iba por la versión 1.2 y no me acordaba de nada)



Un saludo.

Hola, os dejo con un pequeño mosaico lunar compuesto por sólo 2 teselas.... son de marzo de este año.... tenía por ahí los videos guardados de unas pruebas que estaba haciendo, y los he recuperado para probar el autostakker como apilador, y me han sorprendido los resultados.

Son vídeos de 300frames, tiradas con el C9,25" y QHY5 Mono sin refrigerar, de filtro usé un Meade bandpass rojo claro...que creo recordar que deba pasar la banda de rojos a partir de los 540nm.....

Es de la zona del mar de la serenidad, se pueden apreciar claramente los cráteres Poseidonius y Arquímedes.



Un saludo.

Por qué?,  sólo me pasa con este foro, y no tengo nada raro en mis cookies, pero si cierro el navegador y lo abro de nuevo me tengo que volver a logear aunque al hacerlo elija la opción de mantenerme logeado.

Alguien sabe por qué?

Hola a todos, aunque he entrado en el foro de forma ocasional los últimos años, no me he registrado hasta agosto de este año, y tampoco he hecho la presentación pertinente.

Me llamo Iván, vivo en un pueblecito llamado Ontígola al lado de Aranjuez, y aunque siempre me ha gustado la afición, no ha sido hasta 2009 cuando pude adquirir mi propio equipo.

Mi nick hace referencia al registro de windows (RegEdit), ya que es el que llevo usando en internet desde hace 15 años y todos me conocen con ese nombre.

He estado un poco desconectado del mundillo en 2012 y 2013 por no tener apenas tiempo (tengo 2 hijas pequeñas), aunque ahora quiero retomar de nuevo la afición con más fuerza.

Por si pudiera servir de ayuda decir que tengo amplios conocimientos informáticos, de diseño 3D, web, hardware, fotografía, astrofísica, física teórica y otros muchos temas no relacionados de forma directa con la astronomía.

Mi equipo lo podéis ver en mi firma.

Este hilo tiene como intención servir como guía completa sobre le funcionamiento y modificaciones de la totalidad de la montura EQ6 y derivadas. Se intentará mantener actualizado en la medida de lo posible.

Iré ampliando artículos conforme vaya teniendo tiempo.

El orden de modificaciones irá, de mayor deficiencia de la montura a menor (según mi opinión), por lo que sería conveniente realizar las modificaciones de los primeros puntos primero, aunque esto no siempre puede ser así, ya que dependerá de nuestras preferencias de qué queremos mejorar.


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1. Eje de Altitud y azimut.

Bien, como todos sabréis por alguna extraña razón, los de skywatcher incluyen tornillos de mantequilla para el ajuste de altitud, que a todos más temprano que tarde se acaba doblando si montas algo más pesado que un refractor de 80mm... además el control de azimut sufre de otro problema, y es que para poder rotar la montura en azimut, debes de aflojar el tornillo de sujeción con el trípode hasta cierto punto que "cabecea".... por si fuera poco la regulación de la presión del embrague del eje de altitud, que s ehace mediante 3 tornillos prisioneros, no están accesibles y necesitas "romper" las tapas embellecedoras de plástico (una auténtica cagada, aunque no se puede pedir mucho ya que las EQ6 son una copia "barata" de las Takahashi EM200), y tenemos el mismo problema que en le eje de azimut, aunque este problema no es muy conocido, y es que si aflojamos el embrague del eje de altitud, éste, coge cierta microholgura, que hace que la montura cabecee según la posición de nuestro telescopio y pesas (la holgura es mínima, pero el telescopio está muy lejos del eje de altitud, por lo que la precisión se ve comprometida).

Descrito el problema vamos con las soluciones, daré 3 soluciones.

- 1ª opción (la más sencilla):

Cambiar los tornillos de altitud por unos de acero de gran resistencia a la torsión. Esta opción soluciona la mayor parte de los problemas si nuestra montura viene con un eje más o menos ajustado, y no cargamos demasiado peso, o no necesitamos una gran precisión.

Este es el aspecto de los tornillos de serie:



Y aquí unos de calidad:



Se pueden encontrar por webs de accesorios astronómicos y ebay, por un precio de entre 20 y 30€. o bien puedes fabricártelos tú.

- 2ª opción (más compleja, pero más satisfactoria, es por la que yo he optado):

Consiste en desmontar el eje completo, y pulir o bien poner un "taco" (no me gusta esta idea), en el tetón, en el punto de apoyo del tornillo y el cabezal de la montura. Necesitarás además dos discos de acero (uno algo más grande que el embraguede serie y otro para tapar el lateral de apoyo del lado contrario, y un par de discos de polipropileno o teflón, además de grasa de litio ambar. Yo opté por la solución de pulir los laterales internos del alojamiento del eje, pegar con soldadura fría un disco de acero pulido en el lado contrario al embrague y cambiar todos los discos de fricción del embrague. Por defecto trae 2 discos de plástico que se deforman, y 1 único disco a modo de "embrague" donde apoyan los 3 tornillos prisioneros.

De tal forma que en vista de "sandwich" el eje por defecto queda así:

Pared no uniforme - disco de embrague - disco de plástico - montura - disco de plástico - pared no uniforme.

Después de la modificación queda así:

Pared uniforme (pulida) - disco de embrague sobredimensionado - disco de polipropileno/teflón - montura - disco de polipropileno/teflón - pared uniforme (con disco de acero soldado).







Aquí se parecian a la izquierda los discos de plástico deformados y el disco de hierro que hace de embrague, y a la derecha los nuevos.

En el eje de azimut hay que hacer lo propio como se ve en la primera imagen de estas 3 últimas, pulir bien la base, y engrasarla muy ligeramente, de forma que los mandos de azimut permitan rotar la montura sin necesidad de aflojar el tornillo que la sujeta al trípode.

- 3ª opción (la más cara y profesional)

Adquirir un nuevo eje completo de altazimutal de alta calidad.
Han sacado los ingleses para nuestras EQ6 un eje totalmente nuevo que sustituye todo el sistema de serie.... es un accesorio caro (300-325€). Pero nos da una solución definitiva. Quizá no conviene invertir tanto dinero en un sistema que con el punto 2 ya prácticamente se soluciona, pero para aquellos que busquen una montura estética además de funcional, o si te sobra el dinero y eres un auténtico "freak" del tuneo de monturas, es tu solución ideal. Además de que ganas robustez y presencia, muy indicada para estaciones fijas o semifijas.





Podeis buscarla en internet por "eq6 wedge"


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2. Ajuste de la altura de la corona, arandelas de plástico de ejes y ataque corona - bisinfín.

Bien, estamos ante uno de los puntos más importantes y críticos de la montura en cuanto a precisión, ajuste, y backlash se refiere, (junto a la sustitución de los engranajes por poleas y los rodamientos de los bisinfines), son la piedra angular que diferencian una montura EQ6 con un seguimiento y autoguiado exquisito de otra.

Dicen las malas lenguas que hay muchas unidades con malas coronas o bisinfines, y si bien puede ser cierto, creo que es ruido más que otra cosa.... leyendo los foros, pudiera parecer que un 33% de las monturas trajera unos bisinfines y coronas bien hechos, un 33% normalitos y un 33% desastroso.... yo después de ver varias monturas EQ6 de las nuevas y viejas y leer muchas opiniones en foros nacionales y extranjeros, puedo decir que los porcentajes serían más bien de esta forma: 50-60% muy bien hechos, 20% bien hechos, 15% normalitos y 5% desastrosos... lo que arrojaría 1 de cada 20 monturas con un mal conjunto corona-bisinfin.

Para este ajuste necesitarás varias arandelas de acero que sustituyan a las de plástico que trae la montura, las cuales debido a la humedad, oxidación y engrase, acaban endureciéndose y resquebrajándose.



Concretamente se necesitan arandelas de 0,5mm, 0,2mm y 0,1mm DIN 988, suelen costar 70-90 centimos cada una... y necesitarás 2 de 0,5mm para los topes de los ejes (donde apoyan los rodamientos de la corona contra el fin del tope del eje cuando lo aprietas) y varias, 3 o 4 de 0,2mm y 3 o 4 de 0,1mm para el ajuste de la altura de la corona.

Hay mucho mito también en lo referente a ejes torcidos, pero son casos muy raros, y los que han percibido un "alabeo" en el giro de la corona suele ser debido a rodamientos alojados en la corona de baja calidad.

Es importantísimo para un buen ajuste del ataque corona-bisinfín, que aparte de centrar el bisinfín en la carcasa (debe estar bien centrado pero a ojo, no es necesario el método de contar las vueltas con el hilo) que la altura de la corona sea exquisita y totalmente paralela al eje del bisinfín, esto nos permitirá un ajuste sin backlash y sin gripar la montura (sin que vaya dura)


Esto se consigue añadiendo arandelas de ajuste en los ejes y colocando sobre dichas arandelas la corona con sus rodamientos, es una taréa fácil de hacer, difícil de calcular, ya que hay que asegurarse de la perfecta colimación entre el eje longitudinal del bisinfín y el meridiano del arco de los dientes de la corona, tal que así:



El truco que yo utilizo es montar el eje del bisinfín con sus rodamientos en la carcasa, listo para montar... y colocar la carcasa apoyada sobre la superficie dela montura paralela a la corona, pero apoyada girando la carcasa 180º en azimut (no volteándola), es entonces cuando mirando de perfil, con un solo ojo, podemos ver perfectamente si el centro del eje del bisinfín (que está perforado en su centro, lo que nos ayuda a guiarnos), con la zona media de los dientes de la corona.

Aquí se puede ver un detalle de la corona y su vista lateral, y la línea roja marcando la zona media de los dientes, la que debe estar totalmente alineada con el eje bisinfín:



Y aquí podemos ver cómo se ve el eje desde su punto de vista longitudinal, ya montado en la carcasa, con la perforación en el centro del eje:



Es entonces cuando apoyamos la carcasa sobre el cuerpo de la montura, manteniéndola bien apoyada de forma totalmente ortogonal, podemos apreciar si vamos pasados de altura o nos quedamos cortos... iremos añadiendo o quitando arandelas según convenga hasta dejar el eje justo en el punto medio de los dientes de la corona.

Una vez logrado este punto, podemos montar la carcasa en su posición original, y ya estaría lista para hacer el ajuste de ataque corona - bisinfín, de tal forma que nos permita un compromiso muy alto entre backlash y dureza.

Una vez montada la montura, se procede a ajustar el ataque con los 2 tornillos de regulación de la carcasa (el de arriba nos permite acercar el bisinfín a la corona, y el de abajo nos sirve como freno y cerrojo), aunque también nos permite, debido a la flexión de la carcasa, ajustar la dureza en caso de habernos pasado con el tornillo superior de ajuste...si nos hemos pasado demasiado apretando el ajuste, no podremos liberar la tensión con el tornillo inferior, por lo que procederemos a aflojar el tornillo superior un poco, y volver a repetir el proceso.

Para guiarnos es primordial controlar el backlash, una forma sencilla es si tenemos una carcasa mecanizada, a través de la ventana donde se tiene acceso a la polea/engranaje, en caso de no tenerla, deberemos de tener acceso a ella a través del alojamiento de motores (los motores deben estar sin montar en ambos casos).

Una vez tenemos acceso a la polea/engranaje, lo tocaremos con el dedo para ver su giro, si apretamos demasiado el ataque sinfín-corona, el eje quedará fijo o casi fijo y no podremos moverlo con el dedo....si nos quedamos corto notaremos backlash, es decir,un recorrido "loco" (extremadamente suave), en el eje, de algunos mm o micras, los cuales gira pero no arrastra a la corona, por no estar el ataque sinfin-corona suficientemente junto. En tal caso procederemos a apretar más el ataque. Un truco que yo uso es apretar lentamente el ataque hasta que el eje queda un pelín duro, y luego con el tornillo inferior que hace de freno, apretar lo justo para dejar el movimiento dle eje suave, pero sin backlash. Esta operación es mucho más sencilla con un ajuste de altura de la corona perfecta...si la corona está muy desviada en su altura, será imposible lograr este compromiso.

Una vez tenemos el ataque ajustado, procederemos a apretar los tornillos de la carcasa, de forma alterna y suavemente, es decir, iremos apretando todos de forma progresiva en lugar de apretar 1 de ellos a tope.

A veces al apretar los tornillos de la carcasa, ésta pivota ligeramente, y varía el compromiso bisinfín-corona, en este caso deberemos aflojar los tornillos de la carcasa de nuevo y corregir.

3. Rodamientos bisinfines.

(...........)

4. Cambio de engranajes por poleas.

(...........)

4.1 Mejora de anclaje de motores.

(...........)

5. Rodamiento ejes AR y DEC

(...........)

6. Corona y bisinfín de precisión

(...........)

7. Carcasa AR

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8. Casquillos de descarga

(...........)

9. Barra de contrapeso

(...........)

10. Carcasa DEC

(...........)

11. Tapón de la polar

(...........)

12. Mordaza sobredimensionada

(...........)

Este post irá actualizándose y rellenando la información que falta en los próximos días....

Pues eso, me han dicho que me pase por aquí y aquí estoy, vivo en Ontígola, y soy aficionado a la astronomía en mis pocos ratos libres, me encanta el cielo profundo, tanto en visual como en foto, y también me gusta la fotografía planetaria. Poseo una EQ6 modificada hasta las trancas, un C9,25 y un Mak-Newton de 150mm F4 casi sin estrenar.

Un saludo a todos.