Tengo instalado el pixinsight LE 1.0 pero me parece un poco lmitado, he buscado en la página del programa y sólo tienen aparte de la versión LE una versión de tiempo limitado, me parece un excelente programa para trabajar con fotos del cielo asi que no me importaría comprarlo (siempre y cuando el precio esté dentro de lo razonable...) ¿acaso estas versiones de tiempo limitado son la única opción para trabajar con el programa completo?

Por fin, después de cuatro meses reuniendo las distintas piezas he conseguido llevar a cabo mi proyecto más ambicioso en astronomía, dotar del sistema GOTO de meade a mi EQ5, todo partió de dos páginas que encontré por casualidad http://www.goto4all.de y http://tech.groups.yahoo.com/group/RoboScope/ la primera ofrece un kit de conversión para monturas EQ5 y similares que permite adaptar los motores de la serie DS antigua de Meade, la segunda es un grupo de gente que se ha propuesto robotizar sus monturas a un precio más económico que los kits convencionales o que comprar una montura robotizada, que conste que no se consigue la precisión de una montura como por ejemplo la LXD75, pero para empezar no está mal, el proyecto se ha visto entorpecido por varias causas, la primera de ellas es la escasez en el mercado del kit de motores 492 de meade, por ser algo antiguo y ser considerado ya por Meade como "Discontinuado" (Forma eufemística de llamar a los artículos descatalogados  ) al final conseguí hacerme con un telescopio de la serie DS, del que desmonté los motores, la caja de conexiones y los engranajes (Por cierto, si alguien quiere un tubo meade 114/1000 se lo dejo tiradisimo de precio  ), lo siguiente a conseguir era un mando autostar 497 dado su elevado precio en el mercado nuevo, decidí hacerme con uno en ebay, ningún tipo de problema, al final conseguí ganar una subasta de uno por poco más de 100 $ con gastos de envío y todo desde USA (ya veis, unos 75 € al cambio) y por último me faltaba el kit de conversión, consistente en dos soportes, cuatro poleas y dos correas para acoplar los motores a la montura, todo parecía fácil, de hecho unos meses atrás ya había contactado con el webmaster de goto4all.de para saber si podría servirme el kit unos meses después, pero cuando intenté volver a ponerme en contacto con el, no dió señales de vida, asi que me quedaba un obstáculo más por salvar, construir mi propio kit de conversión, en roboscope me dieron muchas ideas, y decidí armarme de paciencia y echar mano de la hablidad que tengo para los trabajos manuales y frabriqué los soportes para los motores en chapa de aluminio, acudí a una tienda de rodamientos, que me suministró las poleas y las correas, en un taller de torno mecanizaron las poleas para que acoplasen al telescopio, y luego solo era cuestión de paciencia y habilidad, el coste total de la operación no ha superado los 300 euros, de momento las pruebas en casa parece que todo funciona correctamente, el Cartes du ciel controla perfectamente el telescopio y los movimientos son suaves y sin trompicones, solo falta probar en el campo, que tal y como está el tiempo habrá que echarle paciencia.... 


No voy a poner fotos de todo el proceso, por ser demasiado largo y a lo mejor Isaac me tiraba de las orejas, pero pongo fotos del resultado final a falta de pulir los pequeños fallos de diseño y mejorar un par de cosas.























Como podeis ver, el panel de conexiones está metido dentro de una caja de montajes electrónicos y sujeta a una pata del trípode con una abrazadera de velcro, los soportes de los motores los tuve que hacer con railes, por la simple y vulgar razón de que como las correas para esas poleas dentadas solo se venden en unas longitudes de desarrollo determinadas, no sabía como y donde ajustarían exactamente, por lo que necesitaba poder desplazar los motores, una vez colocadas las correas y dada ya una tensión (no mucha que si no doblamos los soportes, los motores se fijan en su posición con dos tornillos allen, este montaje me permite usar cualquier correa dentada del paso de las ruedas que mida entre 160 y 205 mm solo me queda hacer un separador para el eje de AR de unos 4 cm (otra vez a darle dolor de cabeza a mi amigo el tornero...  ) para impedir que los motores choquen entre si en determinados movimientos y un soporte para el mando, que seguramente será un trozo de la chapa que me sobró (Gracias Julio por la chapa de 1/2 metro cuadrado gratuita  ) recortado con la forma del mando y atornillado a la bandeja de accesorios, luego me pondré en plan fino fino y lo pintaré todo 


Si alguien quiere aventurarse en este proyecto, es dificil encontrar kits de motores 492, pero no imposible, en ebay hay un vendedor de toda confianza llamado scopehed1 afincado en USA que tiene una cantidad pequeña de ellos (a buenas horas los ha sacado a la venta....  ) y según dice, cuando se le acaben, se acabó. el precio es de unos 50 € por kit + gastos de envío aparte. (no más de 20 €) el resto de cosas son relativamente sencillas de hacer o encontrar. Las páginas mencionadas al principio son dos buenas fuentes de ideas y recursos creativos para emprenderlo y llevarlo a término.

No descarto en un futuro comprar una LXD-75, pero de momento me ha parecido un excelente proyecto en el que mantener ocupada la mente durante una temporada.

Bueno, antes de nada, aclarar que esto no es idea mia, si no que me he limitado a hacer algo más fácil y sencillo un adaptador que vi en la página de AAH, en ese hilo, el autor construía enteramente la fuente de alimentación con componentes electrónicos, yo, simplemente encontré un adaptador de corriente que a partir de 12V da los 7.5V que requiere ésta cámara y me limité a "cortar y pegar"

Lo primero que necesitamos es el adaptador de corriente (unos 10 euros)


A continuación, una batería de la cámara, a ser posible, ya fallecida, yo tenía una, de esas genéricas que venden por menos de lo que cuesta una original, con la dremell la abrí con sumo cuidado de no provocar un corto.



Como el cable quetenía el adaptador es corto, pues me limité a soldar a los dos bornes de la batería cable de altavoz rojo y negro para el positivo y negativo respectivamente, no hay posibilidad de confusión, en la carcasa de la batería vienen marcados como "+" y "-" 



A continuación soldé los cables a los del adaptador, (los que no quieran cortar los cables del adaptador, que compren una clavija hembra como alguna de las muchas que trae el adaptador y la suelden a los cables) una vez más no hay lugar a confusión, en la clavija universal del adaptador vienen marcados cuál es el cable positivo y cuál el negativo, siento no poner foto, pero mi cámara se negaba tozudamente a enfocar a los cables unidos (se conoce que le interesaba la noticia del periodico de fondo  )

Por último, hice un nudo a los cables que quedase con longitud de sobra desde el nudo hasta los bornes y un rebaje otra vez con la dremell a la carcasa de la batería, por precaución extra, pegué los cables dentro de la carcasa con cola caliente, puse un generoso hilo de cola caliente en el borde de una de las mitades de la carcasa y las uní, una vez endurecida, con una navaja afilada eliminé el sobrante de cola por el exterior y reforcé la unión con pegamento loctite.


aqui puede verse como sobresale el cable sin ningún tipo de problema por el hueco que tiene de fábrica la empuñadura vertical de la cámara, que tiene otro hueco similar en el alojamiento de la cámara, por lo que no hay absolutamente ningún problema.



La cámara ha estado funcionando toda la tarde, cada poco tiempo hacía unas cuantas ráfagas de fotos y no ha dado absolutamente ningún problema de funcionamiento.

Pues lo que se planeaba como una salida para cazar un Iridium, se convirtió en una encarnizada lucha contra la rosca de Piggy-back de mi telescopio, el Iridium pasó, yo seguía pegandome con la cámara que se negaba a entrar en la rosca y cuando por fin lo conseguí era ya un poquito tarde para buscar el Iridium (Ande andaría ya a esas alturas...   ) asi que decidí disparar unas pruebas de mi magnifico y recién construido ocular reticulado ( está aqui   http://www.latinquasar.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1304 ) y apunté a mi constelación favorita del cielo que estaba ya casi en el horizonte.



Los datos de la toma son:

Lugar: Ferral del Bernesga
Fecha: 13-04-2007 23:09
Cámara Canon EOS 20D + Objetivo Sigma 18-50 mm en piggy-back
Exposición: una sola toma de 164 segundos a ISO 400 y f4.5
Seguimiento manual a través de ocular reticulado de 25mm
Retocada con adobe photoshop elements en contraste y brillo

Si alguien la quiere sin retocar para trastear con ella, que me lo diga y se la mando en el formato que quiera (RAW de Canon, TIFF, JPG...)

Al menos esa es mi teoría, llevo doce intentos seguidos de cazar uno y no hay manera, las nubes hacen acto de presencia en una proporción directa a tres bandas a la magnitud del destello y al madrugón que tenga que pegarme para poder cazarlo, el caso es que salgo de casa y veo el cielo despejado la mayoría de las veces, por lo que no me explico cómo es posible que en 20 minutos, que es lo que tardo en llegar a mi lugar habitual de observación, se encapote de tal forma y manera que no pueda ni tan siquiera poner el telescopio en estación.            

Amigos astrónomos aficionados, os conmino a que os unais a mi y conteis vuestras experiencias tras ese objeto celeste que se os resiste tozudamente desde hace tiempo, ya sea un planeta, satélite, una estrella, nebulosa, galaxia o cúmulo, asi la frustración será más llevadera.  

Pues me ha dado cuenta de que en determinadas posiciones, el tubo golpea contra el trípode yhe pensado en añadir unas extensiones a los dos ejes AR y DEC en forma de cilindros que irían atornillados a la montura entre una pieza y otra, tengo pensado unos 4 cm de separación en cada eje y con eso creo que reduciría bastante las probabilidades de contacto del tubo con el trípode.

Ahora, mi pregunta es: ¿Afectará eso a la precisión del telescopio? teniendo en cuenta que los dos cilindros los voy a encargar a mi amigo el tornero (si consigo pillarle antes de que salga corriendo cuando me vea entrar por la puerta del taller.... ) que trabaja muy bien y con buenos materiales.

Hace tiempo que quería tener un ocular con retícula iluminada, pero su precio era un obstáculo, un buen día trasteando con los oculares del mi viejo Seben (malisimos por cierto..) descubrí que el de 25mm tiene el punto focal en un lugar muy conveniente, justo en una arandela que se desmonta con muchisima facilidad, empecé a darle vueltas a la cabeza y surgió una idea "¿sería posible...?"
eché mano de la imaginación, papel y lapiz y me puse a hacer cábalas.

Material necesario:

-Un ocular sacrificable (que tenga el punto focal fuera del juego de lentes)
-Dos LED's rojos de 3mm
-Cable fino
-Cable de auriculares
-Masilla reparadora
-Soldador de estaño
-Taladro con broca de 3mm
-Lima para metal fina (finisima)
-Termoretractil
-una tabla martir
-Pegamento loctite o similar (cianocrilato)
-Un par de linternas LED de los chinos (amos hombre no seais miserables, por tres euros te dan un kilo de ellas   )
-Pistola de silicona caliente

Procedimiento:

Lo primero de todo comprobar donde tiene exactamente el punto focal el ocular, en mi caso coincide con el borde de una arandela de rosca, a continuación desmontamos el ocular en todos los elementos que sea necesario para no trabajar con las lentes cerca (que el murphy es un poco cabroncete...)



en mi caso el bloque de lentes se queda entero en la pieza de la derecha y el punto focal coincide con la arandela que está a su lado, que a su vez va enroscada en la pieza negra, segunda por la izquierda.

A continuación cogeremos la última pieza que he mencionado (en la que enrosca la arandela) y le practicamos dos taladros a 90º con inclinación en dirección al lugar donde va enroscada la arandela (es aluminio, asi que granetazo al canto para marcar el centro del taladro, y luego bajas vueltas del taladro y aceite para lubricar y hacer más fácil la tarea)



Limpiamos bien la pieza para eliminar las virutas y restos de aceite con agua abundante y desengrasante y dejamos secar, luego a colocar la retícula.

Cogemos la arandela donde colocaremos la retícula y con la lima fina haremos las marcas de donde irán los hilos



Clavamos una punta fina en la tabla martir y con mucho cuidado pelamos el cable de auriculares y sacamos los hilos de cobre todo lo largos que podamos, atamos un extremo a la punta, presentamos los cables en la arandela, clavamos otra punta en la tabla (al otro extemo de la arandela   ) y enrollamos los cables a esta para darle tensión, pegamos los hilos con el loctite, dejamos secar y cortamos justo al ras de la arandela, la giramos 90º y repetimos, nos queda algo como esto.



Montamos en la pieza que taladramos antes y vamos a colocar la iluminación.

Los donantes:



Como dan luz blanca, tendremos que hacer unas reformas, desmontamos las linternas y quitamos el led blanco y hacemos un taladro en el frontal de plástico para pasar los cables, sustituimos los led por cables

Soldamos los LED a los cables y cubrimos las soldaduras con termoretractil


Montamos las linernas de nuevo, comprobamos que funcionan y recortamos los extremos (las raquetitas quedan muy monas, pero sería un poco ridículo... )



Con la silicona caliente o con un trocito de masilla rellenamos el hueco que ha quedado en las linternas, con otro trocito de masilla fijamos los LED en los taladros y dejamos que endurezca, una vez endurecido, montamos el ocular y con unos buenos pegotes de masilla, fijamos los frontales de las linternas al ocular (las que compré yo se encienden girando el cabezal)



Ya se que queda horroroso, pero mi prioridad es que la cosa funcione, la estética no me importa más allá del ridículo.

Resultado final



Antes de que nadie diga nada, ya se que el ocular de 25mm no es lo más adecuado para hacer uno reticulado para seguimiento manual, pero es lo que tenía a mano y con una barlow se soluciona.

Esto es un prototipo, la masilla se puede desprender otra vez con la técnica adecuada, asi que considero este bricolaje como algo reversible y reajustable.

El que quiera que le quede bonito, pues lija y pintura...  

Propongo que cada uno cuelgue su foto favorita en la que aparezca junto con su instrumento de obsevación favorito, o con todo el equipo si no podeis decidir   inauguro yo con "Er shikitin" (las pegatinas con su nombre en vinilo negro están en proceso   ) con la EOS 20D colocada en su sitio.

A ver si se anima la gente  

Hola, estoy interesado en cambiarle la grasa original a mis monturas, una, la EQ3 para venderla y la otra la EQ5 para mejorar un poco su rendimiento, he visto la grasa que traen de fábrica y me parece más bien pegamento en vez de grasa, tenía pensado usar grasa de Bisulfuro de Molibdeno, que es de altísimo rendimiento y no se altera casi con las variaciones de temperatura ¿os parece buena grasa? ¿o mejor una de litio o una grafitada? aparte de que ya tengo en casa un bote de la de molibdeno de cuando mi padre andaba con la bicicleta y creo que es lo suficientemente buena para lo que quiero hacer, ya que si aguanta años sin perder propiedades en los engranajes de los piñones de una bicicleta soportando frio, humedades, calor, miles y miles de vueltas y vibraciones y traqueteos tiene que ser buena por narices...

Agradecería un pequeño guiaburros de cómo desmontar las monturas y qué productos usar para quitar la grasa original.

Parece que toda la tornillería que llevan las monturas es allen o philips, por lo que herramienta tengo para hacerlo, supongo que no vendrán mal tampoco un martillo con puntas de teflón, unos alicates y alguna que otra cosilla más

Acaba de llegarme el telescopio que tuve que comprar para seguir adelante con el proyecto de robotizar mi EQ5, como sólo necesito los motores, la caja de conexiones, los engranajes y el portapilas, pues ahora me encuentro con que tengo un tubo Meade Newton 114/910 al que no le voy a sacar utilidad ninguna, si a alguien le interesa, que contacte conmigo y podemos llegar a un acuerdo más que razonable, escucho ofertas.  

El tubo va con tres oculares de 0.965 pulgadas y son un H25mm un H12.5 y un SR4mm una Barlow de 3x, buscador y enfocador de 2 pulgadas con adaptador a 0.965 pulgadas.

Tambien tengo el trípode y la montura azimutal, pero sin motores ni controles de movimiento, (en resumen cuatro kilos de chatarra) que si alguien los quiere para algo, ahi están.

Que nadie se espere una maravilla de telescopio, es un modelo que ya tiene sus añitos (aunque este está recién sacado de la caja), imaginaos que el software astronómico que viene está en un diskette de 3 1/2.....  

Pues eso, estoy empezando con el proyecto de "GOTOrizar" mi EQ5 y todos los planes que tenía se han ido un poco "al garete" resulta que para llevarlo a cabo, necesito tres cosas básicamente: Un mando MEADE Autostar (494 495 o 497 que ya lo tengo) Un kit de adaptación de la página goto4all.de que tenía previsto adquirir en último lugar y un Kit de motores MEADE 492, o, 493 o en su defecto un Telescopio MEADE serie DS (la antigua, no la moderna con solo un brazo) ya tenía localizado a un vendedor en Estados Unidos que vendía este tipo de motores, pero, y ahí viene mi problema, ha cerrado, he buscado por todas partes y no he encontrado ninguno, en la página oficial de MEADE venden todos los componentes por separado, con lo cual sería una solución, peeeero (¿Por qué siempre tiene que haber un pero   ? ) sólo venden a Estados Unidos, por lo que todo mi gozo en un pozo  

Así que ahí va mi petición: ¿Alguien tiene uno de estos Kits de motores, o un telescopio de esa serie?

Como diría Ned Flanders: "Socorrito, ayudita, por favorcito!!!!!"

Bueno, visto que mi pulso para enfocar el telescopio no es muy bueno, decidí fabricarme una ayudita para hacerlo, gracias a Juan Cal-los que me pasó un enlace muy útil e instructivo acerca de las diferentes máscaras de enfoque que se usan y sus capacidades http://www.invlumer.e.telefonica.net/INICIO/INICIO_11/Mascara_Enfoque.htm Una vez estudiada a fondo la página decidí hacerme una máscara de tres círculos con el 10% de diámetro del espejo, por ser la más sencilla de hacer y de buenas prestaciones.

Materiales:

Dos láminas de metacrilato de 5mm de espesor y 30x30 cm (el material lo dejo a elección de los que quieran construirse una, yo usé este porque me resultó barato es rígido y no le afecta la humedad ni la temperatura y ya tengo costumbre de trabajar con el) una de las cuales la usaremos como pieza de pruebas para los distintos procedimientos (más vale sacrificar una plancha que romper una a medio hacer...)

un trozo de aproximadamente unos 80 cm de velcro adhesivo

tres trozos de unos 20 cm de velcro normal

un tornillo de montaje de estantería metálica, su tuerca y una arandela

Imprimación para plásticos en spray

Pintura Negra super-mate en spray

lija para desbastar (lija para madera de grano grueso-medio)

Lija de agua de grano fino ( de 400 es suficiente)

Alcohol y algodón

HERRAMIENTAS

Un compás, a ser posible que podamos acoplarle un cutter de manualidades

Un cutter de manualidades (los de mango redondo y hojas parecidas a las de bisturí )

Regla

lapiz y goma de borrar (para los que no estén acostumbrados a trabajar con metacrilato)

Papel de 30x30 cm

Rotulador indeleble de punta gruesa

Taladro (dentro de lo posible con velocidad regulable)

Sierra de calar (igual que el anterior)

broca de metal del mismo diámetro que el tornillo de estantería

Sierra de corona de 20 mm con husillo con broca de metal

Hoja para metal para la caladora

Aceite lubricante

Un granete ( o en su defecto una punta grande)

Mascarilla de papel (que la pintura es tóxica   )

Gafas de protección (cuidadin con las esquirlas que puedan saltar del metacrilato...)

Guantes de latex ( o en su defecto disolvente, estropajo y jabón   )

Tijeras

Cinta adhesiva ancha


Procedimiento:

Lo primero de todo aclarar que las medidas que doy aqui son las de mi "niño" SW 200/1000 si quereis hacer una máscara para vuestro teles, consultad la página que menciono antes.

Comenzamos partiendo de la base de que no se tiene costumbre de trabajar con este material, por lo que será más fácil hacer el dibujo en un papel y luego pegarlo, quienes como yo, se atrevan directamente con el metacrilato y las cuchillas, que omitan los pasos del papel.

-Trazamos un círculo del diámetro del espejo primario, es decir, 200mm, marcamos el centro, una vez hecho esto, trazamos un segundo círculo concéntrico en el que estarán los centros de los orificios de la máscara, para saber el tamaño de éste círculo habrá que echar mano de las matemáticas, ya que el borde de los orificios ha de quedar a unos 5 mm del borde del espejo, por lo que para un espejo de 200 mm tendremos en cuenta que hay que añadir los 10 mm de radio de los orificios, que nos da un total de 15 mm de diferencia en el radio del segundo círculo que vamos a trazar, y trazaremos otro del diámetro exterior de nuestro telescopio.

-Una vez trazado, dividiremos éste segundo círculo en tres, bien mediante un transportador de ángulos, o bién usando el compás con la medida del diámetro del círculo, una vez marcados los centros de los tres orificios, los trazamos con el compás, marcando siempre los centros.

-Si hemos usado un papel, ahora lo pegamos al metacrilato.

-Si directamente hemos trazado sobre el metacrilato, repasaremos todos los trazos necesarios (los tres orificios y el diámetro exterior del tubo ) con el rotulador para, a continuación, borrarlo con un algodón humedecido (que no empapado) con alcohol, lo que nos dejará los trazos necesarios marcados en negro.

-Ahora cogemos el granete, o la punta y probamos en la pieza de pruebas la fuerza con la que hay que golpear para marcar con un punto el centro de todos los taladros que vamos a hacer (recordemos, los tres orificios propiamente dichos y el centro de la máscara) no hace falta mucha fuerza, con un toque seco y no muy fuerte del martillo al granete habremos marcado, marcamos ahora la pieza a fabricar.

-Volvemos a la pieza de pruebas, nos ponemos las gafas de protección y comprobamos las velocidades de trabajo de las herramientas, ha de permitirnos cortar y taladrar soltando virutas, no fundiendo el material, ya que si se funde corremos el riesgo de que se agarre a la broca o a la sierra y se nos rompa la pieza.

-Una vez comprobadas las velocidades de trabajo ( y sin quitarnos las gafas....   ), primero taladraremos y después cortaremos, recordando lubricar sobre todo las hojas de las sierras para que no se calienten por fricción, para taladrar colocaremos un taco de madera a modo de mártir para no hacer agujeros en la mesa (que luego la parienta se mosquea... )

-Cuando tengamos la pieza ya taladrada y cortada, repasamos todos los cantos con la lija para desbastar, lavamos la pieza con agua y jabón para eliminar los restos del aceite que hemos usado para lubricar las herramientas y repasamos con la lija de agua hasta dejarla totalmente mate y translúcida.


Siento no haber puesto fotos de todos los pasos descritos hasta aqui, pero simplemente se me olvió hacerlas  

-Cuando la pieza esté lijada y lista para pintar (habrá que aclararla con agua y dejarla secar) la colgaremos de algún sitio donde no manchemos nada con los sprays ( no sea que luego nos corran a gorrazos   ) nos ponemos la mascarilla, las gafas y los guantes y le damos primero la imprimación, pulverizando con el spray a unos 20-30 cm con un movimiento de rejilla, primero de arriba a abajo con vaivenes horizontales y luego de un lado a otro con movimientos verticales, no nos agobiemos por cubrir todo de la primera pasada, para eso se hacen los movimientos, una vez tengamos una capa homogenea de imprimación (normalmente de un gris mate) dejamos secar según las instrucciones del fabricante



Aqui se puede ver como queda la capa de la imprimación y cómo colgar la pieza para pintar.

Una vez seca la imprimación, pintamos con el negro super-mate con el mismo procedimiento que antes (recordad las gafas, la mascarilla y los guantes )



Cuando la pintura se seque, por precaución la daremos otra mano de pintura ( ESA MASCARILLAAAAAAA   ) y volvemos a dejar secar.

Cuando ya esté lista para trabajar, colocamos la máscara de enfoque sobre el telescopio y buscamos el sitio donde pegar el velcro adhesivo, en mi caso he decidido pegarlo entre los tornillos que sujetan la araña del secundario



Medimos el velcro normal (recordad usar el contrario al que hemos pegado al telescopio) de tal forma que superponiendo aproximadamente un centímetro y medio en el centro nos llegue al velcro que hemos pegado en el tubo, le hacemos en el extremo de cada tira que cortemos un agujero con unas tijeras, pasamos el tornillo por el orificio del centro de la máscara, colocamos los tres trozos de velcro, la arandela y la tuerca, apretando lo justo para asegurarnos de que no se afloje, pero sin pasarnos, que el metacrilato es frágil (relativamente)



Por último y para rematar y ser detallistas, pegaremos un trozo de cinta adhesiva ancha por debajo de cada uno de los trozos de velcro de la máscara para que no se raye.




Y este es el resultado final.




Bueno, esta última foto la hice antes de darme cuenta de que con el velcro podía dañar la pintura, por eso no se ve la cinta adhesiva bajo las tiras de velcro  



El metacrilato se puede encontrar fácilmente en las cristalerías, no hace falta que sea una pieza perfecta, muchas veces tienen recortes que les han sobrado de hacer algo que nos los dejan baratisimos o incluso nos los regalan (como fué mi caso     )

Acabo de llegar a casa, hoy he hecho mi primera escapadita con mi nuevo teles, el Skywatcher 200/1000, y decidí probar el soporte Piggy-Back que trae incorporado en las anillas del tubo, empezaré describiendo mis sensaciones:

Llego a mi lugar de observación cercano, que no el mejor, (León todavía está demasiado cerca y en visual directa) saco todo del coche y empiezo a montar, una vez puesta la montura sobre el trípode, comienzo la puesta en estación, me ha llevado sólo 7 minutos   comparados con los casi 20 de mi mejor tiempo con mi viejo Seben Big Boss ya es una proeza.... coloco el resto de las cosas y echo mi primer vistazo a M42, ahí tuve, lo que yo denomino, una E.C.O. (Experiencia Cercana al Orgasmo) que nitidez, que detallado, que bien se enfoca, no tiembla ni lo más mínimo, enfoco solo con una mano..... (aqui ya decidí jubilar definitivamente mi Seben) me mantengo en seguimiento manual de M42 durante unos 20 minutos sin tener que tocar para nada el mando de DEC. sólo A.R.   emocionado todavía, dirijo el tubo a Saturno, no describiré lo que sentí aquí por si lo lee gente demasiado joven....   después de secarme las lágrimas y los sudores, cambio al ocular de 10mm (definitivamente mando a la mier... al Seben) creía flotar en una nube cuando pude distinguir perfectamente como puntitos alrededor de Saturno a sus lunas mayores, acoplo la barlow y ya tuve que sentarme un rato a que se me pasase la taquicardia, podía distinguir la división de Cassini, después de todo aquello, me tomo un rato de respiro, saco la cámara y la acoplo a la rosca de Piggy-Back del teles, le calzo el 70-200 f2.8 y hago un tiro de prueba a la zona de M42 con el zoom en posición de 70mm, no me gusta el resultado, repito y le doy algo más de exposición (todo esto, no lo olvidemos en seguimiento manual...) 97 segundos después veo el resultado en la pantalla de la cámara y le doy un beso a mi nuevo y ya queridísimo telescopio (A partir de ahora "Er shikitin"   ), después de un rato observando M45, M31 y alguna otra cosilla, decido recoger y volver a casa, saco la tarjeta de la cámara, la enchufoo al ordenador y veo esto:







Casi lloro otra vez de la emoción, ya se que la imagen no es gran cosa, los objetos aparecen sobresaturados, con errores de seguimiento, ligeramente desenfocados, y con algo de ruido, pero después de noches y noches de frustración con el Seben, me siento distinto, incluso se llega a percibir un esbozo de la nebulosa de la llama, no quiero imaginar lo que seré capaz de hacer cuando "Gouturize" la montura....


Gracias a todos los que me habeis ayudado a llegar hasta aqui (y por aguantar este relato-ladrillo     ), por vuestros consejos, vuestra experiencia y vuestra amistad (no digo nombres, porque seguro que se me queda alguno en el tintero y no es plan... ), porque os siento como amigos y compañeros de afición.

Sabed que aquí, en León, tendreis un amigo si os pasais por estas tierras.


Y lo más importante, os doy plena licencia para despellejar cruelmente la imagen, de momento pongo los datos de la toma:

Telescopio: Skywatcher 200/1000 con montura EQ5 sin motorizar
Seguimiento: Totalmente manual con ocular de 10mm en el telescopio
Cámara: Canon EOS 20D con objetivo Sigma 70-200 f2.8 APO en posición 70mm y 2.8 de diafragma montada en Piggy Back
Exposición: Una sola toma a 400 ISO 97 Segundos
Lugar: Ferral del Bernesga (León)
Fecha y Hora: viernes, 19 de enero de 2007, 1:07:28

Navegando por ebay he encontrado este anuncio, pa mi que se ha fumao algo raro http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140075075796&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=004 como queda poco para que la subasta acabe, copio y pego el texto del anuncio y luego explico:

Citar
Telescopio newtoniano Bluestar de 1000mm de distancia focal y 200mm de diametro de lente , con montura ecuatorial  , telescópica y motorizable, con bandeja para oculares e instrumental , con buscador . Incluye tres lentes de 10 , 20 y 32 mm y una lente Barlow marca MEADE que permite duplicar la ampliación conseguida con las lentes anteriores, con su estuche. Necesita reparación antes de poner en funcionamiento.

Espejo interior ROTO y El cuerpo del Telescopio tiene algunas abolladuras!

Gastos de envío en Península 365€

El precio de inicio de la subasta es de 285€ lo que sumado a los 365€ de los "gastos de envío"  que pide el individuo, arroja un total de 650 Aurelios, a los que habría que sumarle otros casi 200 de un primario nuevo. Casi ná..... por un teles ya abollao y sin espejo

A mi me salió mi Skywatcher 200/1000 por 530€ con portes y todo

Pa mi que este si que se ha fumao un cigarrito de la risa como dice Mintaka      

Bueno, parece que a pesar de la confabulación de los hados del destino y las parcas de la vida ya tengo mi nuevo niño, no es el que yo quería, porque parece ser que el Bresser 203/900 ha dejado de fabricarse y cuesta un triunfo (por no decir otra cosa....) encontrar uno, de hecho en todas las tiendas que he buscado sólo encontré uno, me lo reservaron y por un error lo vendieron    asi que me he comprado un Skywatcher 200/1000 con montura EQ5 sin motorizar, eso ya queda para un largo capítulo de astrobricolaje   junto con la pedazo de caja que le voy a hacer para llevar todo junto, teles, montura, trípode y alguna que otra cosilla más.

Ahora sólo queda que despeje un poco para poder salir a exprimirlo, empezaré con planetaria, la luna y cosas grandes y luminosas, luego ya iré (cuando le ponga el Goutu     )  a por el catálogo messier.....

Por cierto, aprovecho para ofrecer mi patatilla Seben Big Boss 150/1400, creo que ya he dejado bien claras sus imperfecciones (muchas) y sus ventajas (pocas tirando a ninguna...) pero si alguen lo quiere para empezar a experimentar con una ecuatorial se lo dejo tiradisimo de precio y con algunas mejoras de poca importancia (por ejemplo he cambiado los mandos de A.R. y DEC. originales de plástico por otros fabricados por mi con cable de acero y unos manerales (Ejem... mangos de tapas de cacerolas   )

Hola, creo que todo el mundo en el foro sabe los que son los iridium y sus destellos, ahora una duda me asalta, como casi todo el mundo sabe, en 2010 entrará en funcionamiento la red Galileo, equivalente europea a la americana GPS, la configuración de los satélites de dicha red es bastante parecida a la de los Iridium, un cuerpo central y dos paneles solares de unos 4 metro de longitud cada uno con un número de 30 nuevos satélites orbitando a una altitud de unos 23000 kilómetros, ¿se producirán también destellos como los de la red Iridium? por cierto, el primero de éstos satélites se lanzó el día 26 de Diciembre mediante una nave Soyuz-Fregat desde Kazajistán.


Aparte de los posibles "fogonazos" las prestaciones teoricas del sistema ponen los pelos de punta:

Una precisión de +-4 metros en el plano horizontal, comparada con la red civil de GPS que ofrece unos 15 metros (la red militar, codificada y restringida al uso exclusivo de las fuerzas armadas estadounidenses ofrece casi la misma precisión que la red Galileo en abierto) un canal restringido para uso estatal con una precisión de +-1'5 metros y una red civil también, pero de pago, con una precisión de +- 2 metros.

A las buenas tardes, pongo aquí la lista de los objetivos y las cámaras que actualmente poseo y creo que sirvan para este cometido para que me digais qué os parecen para hacer fotos del cielo montandolos en Piggy Back.

Cámaras:

Analógicas: Canon EOS 3 y Zenit 122

Digital: Canon EOS 20D

Objetivos:

Para Canon: Tamron 28-75mm f1:2.8 Sigma 70-200mm f1:2.8 APO Duplicador Sigma x2 APO

Para la Zenit: Júpiter-9 85mm f1:2 Vivitar 135mm f1:2.8 Helios-44 58mm f1:2 Duplicador Tamron 2x
Rubinar 500mm f1:5.6 Peleng 8mm Fisheye f1:3.5 (este último más que para Piggy back lo usaré para hacer panorámicas de 180 grados del cielo, en analógico produce una imagen redonda con una vista de 180 grados en cualquier dirección y en digital una imagen cuadrada con viñeteo pronunciado en las esquinas y 180 grados de campo sólo en diagonal)

con todos los de rosca M42 es posible su uso en las Canon mediante anillo adaptador.

Pues eso, quisiera saber cómo se evalua el seeing en la observación, ya que cuando comience a hacer fotos me gustaría poder llevar un diario lo más concreto posible

Hola, tengo algunas dudas acerca de las técnicas de observación solar:

1) ¿Qué método es mejor, la proyección o la observación, ambos con un filtro adecuado?
2) ¿Qué clase de filtros existen en el mercado?
3) ¿Qué tal funcionan las láminas de mylar como filtro? He observado que las famosas gafas homologadas que se venden para la observación cada vez que hay un eclipse solar son de este material, que es una lámina aluminizada de un material parecido al vinilo, muy resistente y ligero y que refleja un 99% de la luz, yo lo he comprobado con un luxómetro y un flash, primero disparando el flash sobre el luxómetro directamente y luego reflejado en la lámina de mylar y la diferencia en las cifras era de un 0'94% y midiendo también la cantidad de luz que pasa a través de la lámina, resultaba que tan solo pasaba entre un 0'6 y un 1'2% de la luz, éste material se usa en diversas actividades, como manta de emergencia, para la conservación de líquidos potables, maquillaje (pulverizado y aplicado con un pegamento) fabricación de globos aerostáticos, ya que no es poroso como otros plásticos, confección de ropa, fabricación de materiales aislantes, equipo de intervención en incendios (con un tratamiento especial consistente en insertar entre varias capas de material un entramado de hilos de Nomex o de Kevlar y luego prensado al vacío) cableado de seguridad en máquinas que trabajan a altas o bajisimas temperaturas

Pues eso, busco un manitas que me ayude con una cuestión técnica, tengo una EOS 20D y a pesar de tener la empuñadura vertical con dos baterías, me limita mucho la autonomía para hacer exposiciones largas, mi pregunta es: ¿Se podría construir un adaptador para usar una batería de coche o una batería auxiliar de las que se venden en las tiendas de recambios para ayudar al arranque? Como casi todo el material para salir al campo a observar funciona a 12V supongo que muchos tendreis una batería de esas, ¿A alguien se le ha ocurrido fabricar el adaptador que yo quiero? En caso de ser así, agradecería esquemas y fotos del montaje.