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#41
Sistema Solar / MOVIDO: teoría de la coordinación de las velocidades y energías de los cuerpos con la a
3-Dic-09, 21:52 #42
http://es.tv.yahoo.com/blog/article/27413/
La cara de la presentadora de "Otia, nos acaban de soplar 60.000 lereles...."
no tiene precio. 
Para que los incautos que llaman se den cuenta de lo "limpios" que son estos concursos, si llamas y das una respuesta correcta, te tienen en espera hasta que te aburres de esperar y cuelgas, si consigues salir en antena con la respuesta correcta, a los de producción les entran los sudores fríos y le dicen por el pinganillo a la presentadora cualquier excusa tonta para no soltar la pasta y luego, las llamadas ¿Vosotros habeis visto la tarificación de la llamada?
Hale, hale, el que quiera, que siga llamando.....
La cara de la presentadora de "Otia, nos acaban de soplar 60.000 lereles...."
no tiene precio. Para que los incautos que llaman se den cuenta de lo "limpios" que son estos concursos, si llamas y das una respuesta correcta, te tienen en espera hasta que te aburres de esperar y cuelgas, si consigues salir en antena con la respuesta correcta, a los de producción les entran los sudores fríos y le dicen por el pinganillo a la presentadora cualquier excusa tonta para no soltar la pasta y luego, las llamadas ¿Vosotros habeis visto la tarificación de la llamada?
Hale, hale, el que quiera, que siga llamando.....
#43
Astrofotografía / Ya he domado al caballito
20-Oct-09, 19:56
Por fin, he conseguido domar al caballo y conseguir que asome la cabeza 
El Sábado salí con un nuevo compañero de aventuras astronómicas, para probar una cosilla del autoguiado y su nuevo equipo, un WO FLT-110 con una montura Celestron CGEM, su equipo va de maravilla, me ha encantado esta montura, es a prueba de tontos y vagos
más o menos la orientas al Norte, la enciendes y después de alinearla con tres estrellas, te olvidas para toda la noche de volver a alinearla, no quiero ni imaginar cómo tiene que ser usar la función All-Star Align
Bueno, a lo que vamos, detecté un pequeño problema de flexiones en el sistema de autoguiado, y como todos me conoceis, tardé poco en agarrar la radial, cortar un cacho de pletina de acero y sustituir el soporte del tubo de Lunático por la pletina, sólidamente atornillada a las anillas del tubo principal, el resultado, satisfactorio, un día de estos pondré fotos del invento.
La 450D a pesar del tamaño de los fotocaptores rinde bastante bien una vez que se le ha sustituido el filtro, sólo me queda refrigerarla.
Cuatro tomas a ISO 400 la cámara montada en piggy-back sobre el SW 200/1000 y la EQ6, usando el objetivo Sigma 70-200 f2.8 APO guiando con el tubo de Lunático y la QHY5 como software de guiado el PHD-Guidding
Por cierto, Mintaka, sonrie, que sales en la foto
El Sábado salí con un nuevo compañero de aventuras astronómicas, para probar una cosilla del autoguiado y su nuevo equipo, un WO FLT-110 con una montura Celestron CGEM, su equipo va de maravilla, me ha encantado esta montura, es a prueba de tontos y vagos
más o menos la orientas al Norte, la enciendes y después de alinearla con tres estrellas, te olvidas para toda la noche de volver a alinearla, no quiero ni imaginar cómo tiene que ser usar la función All-Star Align Bueno, a lo que vamos, detecté un pequeño problema de flexiones en el sistema de autoguiado, y como todos me conoceis, tardé poco en agarrar la radial, cortar un cacho de pletina de acero y sustituir el soporte del tubo de Lunático por la pletina, sólidamente atornillada a las anillas del tubo principal, el resultado, satisfactorio, un día de estos pondré fotos del invento.
La 450D a pesar del tamaño de los fotocaptores rinde bastante bien una vez que se le ha sustituido el filtro, sólo me queda refrigerarla.
Cuatro tomas a ISO 400 la cámara montada en piggy-back sobre el SW 200/1000 y la EQ6, usando el objetivo Sigma 70-200 f2.8 APO guiando con el tubo de Lunático y la QHY5 como software de guiado el PHD-Guidding
Por cierto, Mintaka, sonrie, que sales en la foto
#44
Off-Topic - General / ¿Tus fotos con teleobjetivo salen trepidadas? Entra aquí
16-Oct-09, 22:44
En los años que llevo detrás de una cámara, siempre he intentado "forzar un poco la máquina" disparos sub y sobrexpuestos, macrofotografía extrema... todo con mejores o peores resultados, pero lo que más dificil me resultaba era conseguir fotografías sin trepidación, las fotografías en muchas ocasiones me quedaban movidas, incluso en tomas totalmente estáticas, hay una regla no escrita pero si ampliamente usada que dice que hay que usar una velocidad de obturación semejante a la longitud focal empleada, pero en muchas ocasiones, por culpa de la poca luz existente, a la prohibición de usar flash e incluso de trípode que impera en algunos recintos es muy complicado seguir esta norma y otros consejos para evitar la trepidación.
A los 18 años fuí a realizar el servicio militar, la casualidad quiso que fuese a parar a una unidad muy operativa, en la que me seleccionaron para ser el tirador selecto de la sección, eso implicaba mucha práctica en el tiro, en circunstancias difíciles (por no decir imposibles) en todo tipo de condiciones de luz y climatología, estas prácticas consiguieron afinar mi puntería hasta unos límites que jamás sospeché, pero también me enseñaron cómo y de qué manera estabilizar mi cuerpo para conseguir una posición de disparo estable y cómoda, después del sevicio militar empecé a aplicar estos conocimientos a la fotografía, y los resultados fueron cada vez más precisos.
Para disparar hay cuatro posiciones básicas, en pié, rodilla en tierra, sentado y tendido, cada una con sus requisitos y particularidades, entran en juego varios factores como la anatomía y la física, no os voy a aburrir con demasiados detalles, pero voy a desglosar cada una de las posiciones, junto con algunos consejos.
-En pié, esta es la posición menos estable, pero se puede conseguir un buen resultado con entrenamiento y dsiciplina, el centro de gravedad del cuerpo está alto y eso implica poca estabilidad físicamente hablando, anatómicamente tampoco tenemos muchos recursos para estabilizarnos, pero algo se puede hacer.
Hay que colocarse con los pies separados a la altura de los hombros, el pié derecho ligeramente retrasado (un pié y medio más o menos más atrás que el izquierdo) las rodillas ligeramente flexionadas, la cadera un poco echada hacia adelante, la cámara empuñada con la mano derecha, la izquierda será la que sujete el peso del conjunto, para ello apoyaremos el codo izquierdo en el abdomen, más o menos a la altura del estómago y un poco a la izquierda, en una postura natural, el brazo derecho procuraremos bajarlo todo lo que podamos para pegarlo al cuerpo todo lo que sea posible, apoyaremos la cámara empuñada con la derecha sobre la mano izquierda, simplemente posándola sobre esta, así, podremos manejar el enfoque y el zoom con los dedos, respiraremos con un poco de profundidad antes de disparar, cogemos aire justo antes de disparar y expulsamos la mitad, el resto lo contenemos hasta después del disparo, el disparador lo accionaremos no con la punta del dedo, si no con la última articulación del dedo índice, ejerciendo poco a poco más presión, hasta que la cámara dispare sola, una vez hecho el disparo respiramos y nos relajamos.
-Rodilla en tierra, una posición más estable que en pié, el centro de gravedad está más bajo, nuestro cuerpo es más estable, tenemos más puntos de apoyo anatómicamente hablando.
Colocaremos la pierna derecha atrás, apoyando la rodilla en el suelo, estiramos el empeine del pié derecho y apoyamos en trasero en el talón del pié, la pierna izquierda la colocaremos con la rodilla flexionada al frente para hacer un buen punto de apoyo, igual que antes, empuñamos la cámara con la derecha pero sólo para sujetarla y manejarla, el peso lo soportará la mano izquierda, apoyamos el codo en la rodilla izquierda, pero no la punta del codo, si no que echaremos el brazo ligeramente adelante para apoyar el triceps (parte trasera del brazo) sobre la rodilla ¿Por qué? por que si apoyamos el codo, estaremos tocando hueso con hueso (Cúbito contra Fémur) y el apoyo bailará demasiado, al apoyar la parte trasera del brazo, estamos apoyando un músculo contra el Fémur y hará un mejor asiento, la respiración y el disparo igual que en la posición anterior.
-Sentado, una posición más estable que rodilla en tierra, pero sólo si se sabe (y se puede) adoptar correctamente.
Nos sentamos con las piernas cruzadas, ligeramente ladeados en diagonal al objetivo a fotografiar, en este caso, apoyamos ambos brazos en las rodillas, igual que en la posición de rodilla en tierra, la parte posterior de los brazos en las rodillas, la respiración y el disparo igual que en las anteriores.
-Tendido, la posición más estable, el centro de gravedad del cuerpo está pegado prácticamente al suelo, esta posición se suele emplear muy a menudo en fotografía de naturaleza, ya que los animales son muy asustadizos (o agresivos) y reaccionarán ante cualquier cosa que levante una silueta contra el horizonte, nos tumbamos en el suelo, ligeramente inclinados en diagonal, siendo la parte derecha del cuerpo la más retrasada, separamos las piernas un poco más que la altura de los hombros y dejamos las piernas relajadas, apoyamos ambos codos en el suelo y como en las anteriores, la derecha empuña y dispara y la izquierda sujeta el peso de la cámara, la respiración y el disparo, como en las anteriores, existe una variante conocida como "Tendido en tensión", a mi paticularmente, no me acaba de gustar, pero por si quereis practicarla, ahí va, adelantamos un poco más los codos que si estuviesemos tendidos, y apoyamos las punteras de los pies en el suelo a la vez que ejercemos una ligera tensión hacia adelante con ellas, al ejercer esa tensión, los codos se afianzan más en el suelo y el disparo es en teoría más estable, esta posición es mejor para disparar desde terrenos blandos que nos permitirán clavar los codos y las punteras en el suelo, pero mi parecer, genera una tensión que inconscientemente querremos aliviar cuanto antes, por lo que podemos precipitarnos al disparar.
Posición de tendido en tierra normal
Aquí se puede ver al segundo tirador en la posición "Tendido en tensión"
Más posiciones y consejos:
-Un cordel con un bucle en la perte inferior y atado a la cámara con la altura justa para que podamos encarar la cámara nos dará más estabilidad disparando en pié, pisamos el bucle infeiror como si fuese un estribo y tiramos de la cámara hacia arriba.
-Un saquete medio lleno de lentejas arena o arroz puede ser un excelente apoyo improvisado tanto para la cámara como para nuestro codo si disparamos apoyados en una barandilla, una rama o cualquier otro punto de apoyo que encontremos, incluso para hacer una foto con el temporizador, se adapta a las formas del apoyo y de la cámara y es barato.
-Se puede disparar incluso apoyado en una esquina, pero requiere cierta habilidad con la mano que maneja el objetivo, ¿cómo lo hacemos? Apoyamos la mano izquierda contra la pared, dejando el índice y el pulgar sin tocar la pared, agarramos el objetivo con estos dedos y apoyamos el peso del cuerpo contra la pared.
-Contra más "bultos" sobresalgan de nuestro cuerpo más posibilidades hay de que nos desestabilicemos o de que algún viandante distraido tropiece contra nosotros y nos provoque una foto trepidada, codos recogidos siempre, que nada sobresalga de la proyección hacia arriba de los pies, si alguien tropieza contra nosotros, que tropiece contra nuestros pies en primer lugar, serán la parte más estable de nuestro cuerpo en ese momento y apenas notaremos el movimiento.
-Las prisas no son buenas amigas de un disparo certero y estable, si vemos que no podemos disparar y no podemos contener el aire más tiempo, paramos, respiramos de nuevo y a intentarlo otra vez.
-Las ráfagas no son estables, provocan mucha trepidación.
Hale, a disparar como cosacos
A los 18 años fuí a realizar el servicio militar, la casualidad quiso que fuese a parar a una unidad muy operativa, en la que me seleccionaron para ser el tirador selecto de la sección, eso implicaba mucha práctica en el tiro, en circunstancias difíciles (por no decir imposibles) en todo tipo de condiciones de luz y climatología, estas prácticas consiguieron afinar mi puntería hasta unos límites que jamás sospeché, pero también me enseñaron cómo y de qué manera estabilizar mi cuerpo para conseguir una posición de disparo estable y cómoda, después del sevicio militar empecé a aplicar estos conocimientos a la fotografía, y los resultados fueron cada vez más precisos.
Para disparar hay cuatro posiciones básicas, en pié, rodilla en tierra, sentado y tendido, cada una con sus requisitos y particularidades, entran en juego varios factores como la anatomía y la física, no os voy a aburrir con demasiados detalles, pero voy a desglosar cada una de las posiciones, junto con algunos consejos.
-En pié, esta es la posición menos estable, pero se puede conseguir un buen resultado con entrenamiento y dsiciplina, el centro de gravedad del cuerpo está alto y eso implica poca estabilidad físicamente hablando, anatómicamente tampoco tenemos muchos recursos para estabilizarnos, pero algo se puede hacer.
Hay que colocarse con los pies separados a la altura de los hombros, el pié derecho ligeramente retrasado (un pié y medio más o menos más atrás que el izquierdo) las rodillas ligeramente flexionadas, la cadera un poco echada hacia adelante, la cámara empuñada con la mano derecha, la izquierda será la que sujete el peso del conjunto, para ello apoyaremos el codo izquierdo en el abdomen, más o menos a la altura del estómago y un poco a la izquierda, en una postura natural, el brazo derecho procuraremos bajarlo todo lo que podamos para pegarlo al cuerpo todo lo que sea posible, apoyaremos la cámara empuñada con la derecha sobre la mano izquierda, simplemente posándola sobre esta, así, podremos manejar el enfoque y el zoom con los dedos, respiraremos con un poco de profundidad antes de disparar, cogemos aire justo antes de disparar y expulsamos la mitad, el resto lo contenemos hasta después del disparo, el disparador lo accionaremos no con la punta del dedo, si no con la última articulación del dedo índice, ejerciendo poco a poco más presión, hasta que la cámara dispare sola, una vez hecho el disparo respiramos y nos relajamos.
-Rodilla en tierra, una posición más estable que en pié, el centro de gravedad está más bajo, nuestro cuerpo es más estable, tenemos más puntos de apoyo anatómicamente hablando.
Colocaremos la pierna derecha atrás, apoyando la rodilla en el suelo, estiramos el empeine del pié derecho y apoyamos en trasero en el talón del pié, la pierna izquierda la colocaremos con la rodilla flexionada al frente para hacer un buen punto de apoyo, igual que antes, empuñamos la cámara con la derecha pero sólo para sujetarla y manejarla, el peso lo soportará la mano izquierda, apoyamos el codo en la rodilla izquierda, pero no la punta del codo, si no que echaremos el brazo ligeramente adelante para apoyar el triceps (parte trasera del brazo) sobre la rodilla ¿Por qué? por que si apoyamos el codo, estaremos tocando hueso con hueso (Cúbito contra Fémur) y el apoyo bailará demasiado, al apoyar la parte trasera del brazo, estamos apoyando un músculo contra el Fémur y hará un mejor asiento, la respiración y el disparo igual que en la posición anterior.
-Sentado, una posición más estable que rodilla en tierra, pero sólo si se sabe (y se puede) adoptar correctamente.
Nos sentamos con las piernas cruzadas, ligeramente ladeados en diagonal al objetivo a fotografiar, en este caso, apoyamos ambos brazos en las rodillas, igual que en la posición de rodilla en tierra, la parte posterior de los brazos en las rodillas, la respiración y el disparo igual que en las anteriores.
-Tendido, la posición más estable, el centro de gravedad del cuerpo está pegado prácticamente al suelo, esta posición se suele emplear muy a menudo en fotografía de naturaleza, ya que los animales son muy asustadizos (o agresivos) y reaccionarán ante cualquier cosa que levante una silueta contra el horizonte, nos tumbamos en el suelo, ligeramente inclinados en diagonal, siendo la parte derecha del cuerpo la más retrasada, separamos las piernas un poco más que la altura de los hombros y dejamos las piernas relajadas, apoyamos ambos codos en el suelo y como en las anteriores, la derecha empuña y dispara y la izquierda sujeta el peso de la cámara, la respiración y el disparo, como en las anteriores, existe una variante conocida como "Tendido en tensión", a mi paticularmente, no me acaba de gustar, pero por si quereis practicarla, ahí va, adelantamos un poco más los codos que si estuviesemos tendidos, y apoyamos las punteras de los pies en el suelo a la vez que ejercemos una ligera tensión hacia adelante con ellas, al ejercer esa tensión, los codos se afianzan más en el suelo y el disparo es en teoría más estable, esta posición es mejor para disparar desde terrenos blandos que nos permitirán clavar los codos y las punteras en el suelo, pero mi parecer, genera una tensión que inconscientemente querremos aliviar cuanto antes, por lo que podemos precipitarnos al disparar.
Posición de tendido en tierra normal
Aquí se puede ver al segundo tirador en la posición "Tendido en tensión"
Más posiciones y consejos:
-Un cordel con un bucle en la perte inferior y atado a la cámara con la altura justa para que podamos encarar la cámara nos dará más estabilidad disparando en pié, pisamos el bucle infeiror como si fuese un estribo y tiramos de la cámara hacia arriba.
-Un saquete medio lleno de lentejas arena o arroz puede ser un excelente apoyo improvisado tanto para la cámara como para nuestro codo si disparamos apoyados en una barandilla, una rama o cualquier otro punto de apoyo que encontremos, incluso para hacer una foto con el temporizador, se adapta a las formas del apoyo y de la cámara y es barato.
-Se puede disparar incluso apoyado en una esquina, pero requiere cierta habilidad con la mano que maneja el objetivo, ¿cómo lo hacemos? Apoyamos la mano izquierda contra la pared, dejando el índice y el pulgar sin tocar la pared, agarramos el objetivo con estos dedos y apoyamos el peso del cuerpo contra la pared.
-Contra más "bultos" sobresalgan de nuestro cuerpo más posibilidades hay de que nos desestabilicemos o de que algún viandante distraido tropiece contra nosotros y nos provoque una foto trepidada, codos recogidos siempre, que nada sobresalga de la proyección hacia arriba de los pies, si alguien tropieza contra nosotros, que tropiece contra nuestros pies en primer lugar, serán la parte más estable de nuestro cuerpo en ese momento y apenas notaremos el movimiento.
-Las prisas no son buenas amigas de un disparo certero y estable, si vemos que no podemos disparar y no podemos contener el aire más tiempo, paramos, respiramos de nuevo y a intentarlo otra vez.
-Las ráfagas no son estables, provocan mucha trepidación.
Hale, a disparar como cosacos
#45
Off-Topic - General / Un pequeño cambio de nombre.
7-Oct-09, 20:24
Bueno, no se si alguien se habrá dado cuenta de un pequeño cambio que he introducido en mi nombre de usuario público, simplemente he añadido una letra, así que paso a llamarme MACysuscanon ¿Por qué? muy sencillo, tenía una Canon EOS 20D y una 350D modificada, pero al volver del Líbano me compré una 450D para modificarla y una 50D como sustituta de la 20D, que ya tiene sus añitos, 90.000 disparos y va teniendo algún que otro achaque típicos de la vejez, dejaré la 20D como segundo cuerpo una vez que la deje en condiciones, nada, sólo necesito un par de piezas que encargaré al SAT de Canon y una tarde de relax destripándola Y es por eso que cambio mi nombre, ahora soy MAC y sus canon
Y es por eso que cambio mi nombre, ahora soy MAC y sus canon
#46
Astrofotografía / M31 recien salida del horno
23-Sep-09, 15:00
Anoche me entró un pronto y agarré todos los bártulos, el termo de café y me fuí a Fontanos de Torío a probar la 450D y ver que tal se lleva conmigo el autoguiado.
Monté el 200/1000 en la EQ6 y después de colocarle todos los achiperres encima, me puse con el tema del guiado, la verdad es que el PHD Gidding es una maravilla, lo hace todo el solito y me gusta como funciona, intuitivo y sencillo.
La 450D ha tenido su primera luz astronómica con un resultado que aunque mediocre, resulta satisfactorio.
El resultado de 4 tomas de 10 minutos a ISO 200 con el Sigma 70-200 APO a f5.6 es esto, sin darks, ni flats, ni bias ni nada por el estilo, apiladas con el deepskystacker y un pequeño meneo con el pixinsight, en la próxima salida le meteré más tomas con más variedad de tiempos de exposición y lo prometo, una puesta en estación como dios manda, esta fué de las de andar por casa, llegar, colocar todo, poner la polar en el retículo del buscador y a funcionar.
Aún tengo que pulir algunas asperezas con el autoguiado, pero creo que son achacables más bien a la mala puesta en estación.
Monté el 200/1000 en la EQ6 y después de colocarle todos los achiperres encima, me puse con el tema del guiado, la verdad es que el PHD Gidding es una maravilla, lo hace todo el solito y me gusta como funciona, intuitivo y sencillo.
La 450D ha tenido su primera luz astronómica con un resultado que aunque mediocre, resulta satisfactorio.
El resultado de 4 tomas de 10 minutos a ISO 200 con el Sigma 70-200 APO a f5.6 es esto, sin darks, ni flats, ni bias ni nada por el estilo, apiladas con el deepskystacker y un pequeño meneo con el pixinsight, en la próxima salida le meteré más tomas con más variedad de tiempos de exposición y lo prometo, una puesta en estación como dios manda, esta fué de las de andar por casa, llegar, colocar todo, poner la polar en el retículo del buscador y a funcionar.
Aún tengo que pulir algunas asperezas con el autoguiado, pero creo que son achacables más bien a la mala puesta en estación.
#47
Off-Topic - General / Mis proyectos.
28-Ago-09, 16:27
Bueno, poco a poco mis proyectos van saliendo adelante, tengo varios en mente y en diferentes fases de ejecución, iré enumerando a medida que se vayan realizando.
-El primero y más importante, comprar coche "nuevo" mi Range Rover 2.4TD ya no da más de si, seguía cumpliendo su cometido, pero los años no pasan en valde y había que cambiarlo, he vuelto a pecar, he cogido otro Range Rover, peeeeeeero, con una sustancial diferencia 73 Cv más para ser exactos mi nuevo Peke tiene un motor V8 3.9 EFI un bonito tono bronceado y ronronea como una gatita mimosa 
Más tarde pondré alguna fotillo de la nueva adquisición.
-Siguiente, denominación del proyecto: "Leopoldo Diez Guerrero" Información Clasificada, Sólo personal autorizado. En fase de ejecución.
-Denominación del proyecto: "Antartika" ....... Información confidencial, en fase de desarrollo.
-Denominación del proyecto: "Little Tiny Boss" ya sabeis, lo tengo pendiente desde antes de marchar al Líbano, convertir el Big Boss en algo digno de echarle un ojo, en fase de ejecución.
-Denominación del proyecto: "EOS 350Da-R Mk II" El problema de la condensación aún persiste, estudiando posibles soluciones.
-Denominación del proyecto: "Big Gun Bullet Case" ..... Información confidencial, en fase de desarrollo.
A medida que se vayan desarrollando los proyectos, iré revelando más información.
-El primero y más importante, comprar coche "nuevo" mi Range Rover 2.4TD ya no da más de si, seguía cumpliendo su cometido, pero los años no pasan en valde y había que cambiarlo, he vuelto a pecar, he cogido otro Range Rover, peeeeeeero, con una sustancial diferencia 73 Cv más para ser exactos
mi nuevo Peke tiene un motor V8 3.9 EFI un bonito tono bronceado y ronronea como una gatita mimosa Más tarde pondré alguna fotillo de la nueva adquisición.-Siguiente, denominación del proyecto: "Leopoldo Diez Guerrero" Información Clasificada, Sólo personal autorizado. En fase de ejecución.
-Denominación del proyecto: "Antartika" ....... Información confidencial, en fase de desarrollo.
-Denominación del proyecto: "Little Tiny Boss" ya sabeis, lo tengo pendiente desde antes de marchar al Líbano, convertir el Big Boss en algo digno de echarle un ojo, en fase de ejecución.
-Denominación del proyecto: "EOS 350Da-R Mk II" El problema de la condensación aún persiste, estudiando posibles soluciones.
-Denominación del proyecto: "Big Gun Bullet Case" ..... Información confidencial, en fase de desarrollo.
A medida que se vayan desarrollando los proyectos, iré revelando más información.
#48
Mercadillo - Archivo / # CANCELADO# Compro Meade Lightbridge 12"
24-Ago-09, 00:21
Bueno, este anuncio me obliga a revelar parte de mis planes para antes de fin de año, pero en fin, ahí va:
Compro Telescopio Meade Lightbridge de 12"
En concreto me interesa que esté en buen estado óptico, el resto, como si la pintura está marchándose de vacaciones por cachos
En principio si no queda más remedio, me quedo con el telescopio completo, sin oculares, sólo con el enfocador y el buscador, si el vendedor prefiere por tema de peso del envío (y número de bultos) quedarse con la montura, no me importa.
Escucho ofertas por privado.
Obviamente los portes corren a mi cargo, asumo que es un envío pesado y que los portes serán elevados, pero si el vendedor los incluye ya en el precio, más cómodo para mi
Y ahora viene cuando todo el mundo empieza a preguntar qué voy a hacer con un lightbridge sin montura.... Pues no lo pienso decir, hale, ya lo vereis cuando lo acabe 
Compro Telescopio Meade Lightbridge de 12"
En concreto me interesa que esté en buen estado óptico, el resto, como si la pintura está marchándose de vacaciones por cachos
En principio si no queda más remedio, me quedo con el telescopio completo, sin oculares, sólo con el enfocador y el buscador, si el vendedor prefiere por tema de peso del envío (y número de bultos) quedarse con la montura, no me importa.
Escucho ofertas por privado.
Obviamente los portes corren a mi cargo, asumo que es un envío pesado y que los portes serán elevados, pero si el vendedor los incluye ya en el precio, más cómodo para mi
Y ahora viene cuando todo el mundo empieza a preguntar qué voy a hacer con un lightbridge sin montura....
Pues no lo pienso decir, hale, ya lo vereis cuando lo acabe
#49
Telescopios y otros instrumentos / Le suena a alguien esto?
5-Jul-09, 16:30
Copiones..... 
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2714_Geoptik-Powerstation---kompakt---fuer-12V-20AH-Batterie.html
Ya sabía yo que tenía que haber patentado mi caja de baterías....
http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=3110.0
Pero si por algo más de ese precio yo pude montar dos baterías de 24Ah encima de copiones, cutres.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2714_Geoptik-Powerstation---kompakt---fuer-12V-20AH-Batterie.html
Ya sabía yo que tenía que haber patentado mi caja de baterías....
http://www.latinquasar.org/index.php?option=com_smf&Itemid=61&topic=3110.0
Pero si por algo más de ese precio yo pude montar dos baterías de 24Ah encima de copiones, cutres.
#50
Telescopios y otros instrumentos / Conoce alguien los espejos de Hubble Optics?
28-Jun-09, 14:48
Pues eso, que se me está calentando la cabeza con eso de la renovación del equipo y he visto algún anuncio de los espejos de esta marca, el precio es atractivo, pero me gustaría saber si alguien tiene un espejo de esta marca y qué tal se porta la criatura.
Más que nada es por los espejos ligeros que hacen en 12" y 12,5" si al final el conjunto pesa menos que un 12" normalito tipo SW o GSO la cosa puede ser interesante.
Creo que se me está calentando la cabeza demasiado con la aperturitis y el resultado puede ser brutal
Como el espejo pese menos que los de los Dobson GSO y similares me veo con un lanzamisiles Trident II sobre la EQ6
Más que nada es por los espejos ligeros que hacen en 12" y 12,5" si al final el conjunto pesa menos que un 12" normalito tipo SW o GSO la cosa puede ser interesante.
Creo que se me está calentando la cabeza demasiado con la aperturitis y el resultado puede ser brutal
Como el espejo pese menos que los de los Dobson GSO y similares me veo con un lanzamisiles Trident II sobre la EQ6
#51
Off-Topic - General / Hasta luego
6-Mar-09, 18:51
Bueno, aunque no me marcho hasta casi finales de Abril, este mes voy a andar muy liado con el tema del papeleo, charlas, prácticas y demás antes de salir para el Líbano, allí tendré conexión a Internet, pero limitada y con el tiempo contado, así que no podré postear muy a menudo, os seguiré, y no perderé todo el contacto, pero van a ser unos meses duros sin más que echarme a los ojos que unos prismáticos en alguna noche ocasional, cuando vuelva en Agosto pienso resarcirme de todo el tiempo que no habré podido estar observando y fotografiando el cielo.
Espero que os porteis bien y no monteis mucho jaleo
Aunque no voy como fuerza, mi cometido es igual de importante que la de los demás, y procuraré hacer mi trabajo sin incidentes y con eficacia, la misión Libre Hidalgo VIII debe cumplirse y prometo hacer todo lo que esté en mi mano para que así sea, dejaré el pabellón todo lo alto que pueda, para que los próximos en ir tengan que esforzarse de verdad para subir el listón unos pocos milímetros (si pueden... )
Bueno, lo dicho, hasta luego, buenos cielos y espero veros a todos por aquí en Agosto y mi bienvenida por adelantado a todos los nuevos fichajes que se produzcan en mi ausencia.
Espero que os porteis bien y no monteis mucho jaleo
Aunque no voy como fuerza, mi cometido es igual de importante que la de los demás, y procuraré hacer mi trabajo sin incidentes y con eficacia, la misión Libre Hidalgo VIII debe cumplirse y prometo hacer todo lo que esté en mi mano para que así sea, dejaré el pabellón todo lo alto que pueda, para que los próximos en ir tengan que esforzarse de verdad para subir el listón unos pocos milímetros (si pueden...
) Bueno, lo dicho, hasta luego, buenos cielos y espero veros a todos por aquí en Agosto y mi bienvenida por adelantado a todos los nuevos fichajes que se produzcan en mi ausencia.
#52
Off-Topic - General / Algo curioso
16-Feb-09, 22:14
¿Quereis codificar algún mensaje con el mismo sistema que volvió locos a los criptógrafos y matemáticos aliados durante la Segunda Guerra Mundial hasta que lograron hacerse con una máquina enigma?
Vale, aquí teneis un simulador de la dichosa maquinita
Increible, he probado de todo, sustituciones, permutaciones, variaciones...... nada, me ha resultado prácticamente imposible romper el código, no cuento cómo lo he roto por que si no pierde la gracia pero me ha llevado tres días romper el código de un mensaje escrito por mi mismo compuesto por cuarenta letras 
RTZHHIUYJXLSONLHPKOKCJVQD
Luego, al enviar el mensaje sólo hay que decirle al receptor que coloque los rotores en la misma posición inicial en la que los hemos colocado nostros y escribir el texto codificado, debajo aparecerá el texto decodificado (pero sin espacios)
Tengo un amigo que también es aficionado a la criptografía y lleva una semana peleándose con el mismo código que yo tardé tres días (ahora entiendo por qué me están pitando los oídos desde el Lunes pasado 
)
Vale, aquí teneis un simulador de la dichosa maquinita
Increible, he probado de todo, sustituciones, permutaciones, variaciones...... nada, me ha resultado prácticamente imposible romper el código, no cuento cómo lo he roto por que si no pierde la gracia
pero me ha llevado tres días romper el código de un mensaje escrito por mi mismo compuesto por cuarenta letras RTZHHIUYJXLSONLHPKOKCJVQD
Luego, al enviar el mensaje sólo hay que decirle al receptor que coloque los rotores en la misma posición inicial en la que los hemos colocado nostros y escribir el texto codificado, debajo aparecerá el texto decodificado (pero sin espacios)
Tengo un amigo que también es aficionado a la criptografía y lleva una semana peleándose con el mismo código que yo tardé tres días
(ahora entiendo por qué me están pitando los oídos desde el Lunes pasado )
#53
Citas, eventos y quedadas / Salida para probar varias cosas (07-02-09)
8-Feb-09, 17:38
Bueno, al fin anoche las nubes me dieron una tregua después de varios meses de sequía astronómica, a pesar de la Luna casi llena, salí a probar varias cosas que tenía pendientes:
-El flockeado del tubo, realizado con terciopelo adhesivo negro
-El protector contra rocío
-La máscara Bahtinov
-El autoguiado
-La cámara refrigerada
-La caja de baterías
Como sólo eran pruebas, decidí salir cerca, al monte de la localidad de Ferral del Bernesga, y al llegar lo primero que hice fué montar el equipo con su configuración total para probar todo lo posible en el mínimo tiempo.
Lo primero de todo, la máscara Bahtinov, funciona perfectamente, apuntado a Sirio el esquema de difracción aparece de un bonito tono irisado y es enormemente preciso, rozas el mando del enfoque con la reductora y las espicas centrales ya se están moviendo a un lado o al otro, conclusión, El señor Bahtinov se merece un premio
y Adolfo otro por lo bien hecha que ha quedado mi máscara nueva, muy seguramente cuando vuelva del Líbano le encargue más máscaras para mis otros tubos y para los objetivos. Objetivo cumplido 
La caja de baterías, cabe perfectamente debajo del trípode de la EQ6, así que no tienes más que agacharte para enchufar lo que quieras, las baterías aguantan muy bien, a pesar de la temperatura ambiente ( -2ºC) Objetivo cumplido
El flockeado del tubo da una imagen algo más contrastada, a pesar de haber mayor contaminación lumínica que en Fontanos de Torío se aprecia un oscurecimiento del fondo del cielo. Objetivo cumplido
El autoguiado, una vez puesta en estación la montura, sigo al pie de la letra las instrucciones que acompañan a la Solución de Autoguiado de Lunático, y a los 5 minutos, una vez que el PHDGuidding se calibra el solito, estoy guiando, bueno, mejor dicho, el programa está guiado sin pegas. Objetivo cumplido
El protector de Rocío, fabricado con un retal de material que me proporcionó el zapatero del barrio, cumple perfectamente su función, en otras noches con las mismas circunstancias habría tenido que recoger temprano el equeipo por que se me empañaría el secundario, en esa ocasión, pude permitirme el lujo de hacerle un corte de mangas a la climatología Objetivo cumplido
Y por último, la cámara refrigerada, en este caso, funciona demasiado bien, llegué a medir picos de temperatura de -35ºC sobre el dedo frío, no solo se empañó, si no que llegó a formarse hielo sobre la superficie, conclusión, hay que currarse más el sistema anticondensación.
Como se me congeló el sensor de la cámara, tiré con la 20D a la Luna a foco primario, este es el resultado.
Una primera imagen compuesta de 36 fotogramas ISO 200 1/2000 una vez apiladas con el registax
Luego con un "meneo" con el photoshop
Y por último aplicando el tratamiento "Retuércete y grita todo lo que quieras que te voy a sacar hasta el último pixel util que tengas"
-El flockeado del tubo, realizado con terciopelo adhesivo negro
-El protector contra rocío
-La máscara Bahtinov
-El autoguiado
-La cámara refrigerada
-La caja de baterías
Como sólo eran pruebas, decidí salir cerca, al monte de la localidad de Ferral del Bernesga, y al llegar lo primero que hice fué montar el equipo con su configuración total para probar todo lo posible en el mínimo tiempo.
Lo primero de todo, la máscara Bahtinov, funciona perfectamente, apuntado a Sirio el esquema de difracción aparece de un bonito tono irisado y es enormemente preciso, rozas el mando del enfoque con la reductora y las espicas centrales ya se están moviendo a un lado o al otro, conclusión, El señor Bahtinov se merece un premio
y Adolfo otro por lo bien hecha que ha quedado mi máscara nueva, muy seguramente cuando vuelva del Líbano le encargue más máscaras para mis otros tubos y para los objetivos. Objetivo cumplido La caja de baterías, cabe perfectamente debajo del trípode de la EQ6, así que no tienes más que agacharte para enchufar lo que quieras, las baterías aguantan muy bien, a pesar de la temperatura ambiente ( -2ºC) Objetivo cumplido
El flockeado del tubo da una imagen algo más contrastada, a pesar de haber mayor contaminación lumínica que en Fontanos de Torío se aprecia un oscurecimiento del fondo del cielo. Objetivo cumplido
El autoguiado, una vez puesta en estación la montura, sigo al pie de la letra las instrucciones que acompañan a la Solución de Autoguiado de Lunático, y a los 5 minutos, una vez que el PHDGuidding se calibra el solito, estoy guiando, bueno, mejor dicho, el programa está guiado sin pegas. Objetivo cumplido
El protector de Rocío, fabricado con un retal de material que me proporcionó el zapatero del barrio, cumple perfectamente su función, en otras noches con las mismas circunstancias habría tenido que recoger temprano el equeipo por que se me empañaría el secundario, en esa ocasión, pude permitirme el lujo de hacerle un corte de mangas a la climatología
Objetivo cumplido Y por último, la cámara refrigerada, en este caso, funciona demasiado bien, llegué a medir picos de temperatura de -35ºC sobre el dedo frío, no solo se empañó, si no que llegó a formarse hielo sobre la superficie, conclusión, hay que currarse más el sistema anticondensación.
Como se me congeló el sensor de la cámara, tiré con la 20D a la Luna a foco primario, este es el resultado.
Una primera imagen compuesta de 36 fotogramas ISO 200 1/2000 una vez apiladas con el registax
Luego con un "meneo" con el photoshop
Y por último aplicando el tratamiento "Retuércete y grita todo lo que quieras que te voy a sacar hasta el último pixel util que tengas"
#54
Astrobricolaje / EOS 350Da-R MkI
26-Ene-09, 22:59
Bueno, todavía me quedan por pulir algunos detalles de última hora, y por eso no levanto todavía el telón (Seguro que aquí es cuando alguno me mata )
Meses de trabajo, estudio de materias muy dispares, consultas, preguntas, cabezazos contra las paredes, indagaciones, miedos, incertidubres, dolores de cabeza, noches enteras sin dormir pensando en la solución a algún problema, todo esto se desvelará el Miércoles 28 de Enero de 2009 a las 19:00 Horas (GMT+1)
Cuanto queda para conocer el nuevo invento
Al fin será revelada la bestia.
(Seguro que aquí es cuando alguno me mata ) Meses de trabajo, estudio de materias muy dispares, consultas, preguntas, cabezazos contra las paredes, indagaciones, miedos, incertidubres, dolores de cabeza, noches enteras sin dormir pensando en la solución a algún problema, todo esto se desvelará el Miércoles 28 de Enero de 2009 a las 19:00 Horas (GMT+1)
Cuanto queda para conocer el nuevo invento
Al fin será revelada la bestia.
#55
Astrofotografía / Máscara Bahtinov
13-Ene-09, 13:46
Bueno, hace ya tiempo que se habla de esta máscara en los foros de astronomía, al parecer es una máscara mucho más precisa y sencilla de manejar que las máscaras Hartmann convencionales, tanto de círculos, como de triángulos como mixtas, amén de más luminosa, su inventor, un astrónomo aficionado ruso llamado Pavel Bahtinov, afirma que se consigue un enfoque muchísimo más preciso que con las Hartmann y que no es necesario buscar un cuerpo excesivamente brillante, ya que al contrario de las Hartmann, esta máscara permite el paso de más luz y por tanto se puede hacer foco preciso con casi cualquier estrella.
Su funcionamiento se basa en la difracción, creando seis puntas de difracción en la estrella, cuatro ligeramente inclinadas y dos centrales, las puntas centrales se desplazan lateralmente al mover el enfoque y cuando están en el centro está enfocado, bueno, mejor os dejo un video de youtube en el que se ve perfectamente en funcionamiento.
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=kmggCLpY_ms&feature=related[/youtube]
Vídeo cortesía de Martin Vyhlidal
Yo todavía no tengo la mía, pero estoy en proceso de solucionarlo, casualmente encontré a un usuario de un foro de informática y modding que se construyó en su casa una cortadora láser CNC y una fresadora CNC estoy manteniendo un contacto regular con el y me asegura que tanto la cortadora como la fresadora tienen una precisión de centésimas de milímetro, por lo que es perfecto, y más que de sobra para construir dicho instrumento, amén de otro par de cositas que le he encargado y que ya descubriréis
De momento me ha enviado el proyecto tal cual se lo va a meter a la máquina, con las medidas que le he proporcionado y algunas especificaciones adicionales, como son las tres pestañas a 120º para sujetar la máscara al tubo mediante tiras de velcro, ya me envió una foto de una prueba que hizo y la verdad es que tiene muy buena pinta el producto acabado.
Os pongo aquí el dibujo del proyecto tal cual va a salir de la cortadora
Cortesía de Adolfo García, Málaga.
Si alguien quiere una máscara cortada con láser a buen precio, que me pida el mail de Adolfo por privado y se lo daré, para que os hagais una idea, la máscara para mi 200/1000 saldrá por unos 10-15 euros más los portes.
Este mismo encargo en un taller especializado en corte por láser, puede resultar entre cinco y diez veces más caro, ya que estos talleres no gustan demasiado de hacer pequeños trabajos para particulares, y por tanto ponen unos precios desorbitados a los particulares con la intención de disuadirnos.
Lo que ocurre es que Adolfo no es aficionado a la astronomía, y por tanto necesitará que le demos las cosas un poco "mascadas" no valdrá con el típico: "Oye tengo un Megrez 66 APO y necesito una máscara Bahtinov" por lo que recomiendo usar esta página para general un archivo con extensión .svg que el podrá convertir a un gráfico de vectores para que la cortadora lo "entienda"
Por cierto, también está dispuesto a hacer piezas en la fresadora en duraluminio o cobre, (y en breve también con torno) no muy grandes, pero creo que para lo que solemos necesitar los astrónomos aficionados, será suficiente.
Un saludo
Su funcionamiento se basa en la difracción, creando seis puntas de difracción en la estrella, cuatro ligeramente inclinadas y dos centrales, las puntas centrales se desplazan lateralmente al mover el enfoque y cuando están en el centro está enfocado, bueno, mejor os dejo un video de youtube en el que se ve perfectamente en funcionamiento.
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=kmggCLpY_ms&feature=related[/youtube]
Vídeo cortesía de Martin Vyhlidal
Yo todavía no tengo la mía, pero estoy en proceso de solucionarlo, casualmente encontré a un usuario de un foro de informática y modding que se construyó en su casa una cortadora láser CNC y una fresadora CNC estoy manteniendo un contacto regular con el y me asegura que tanto la cortadora como la fresadora tienen una precisión de centésimas de milímetro, por lo que es perfecto, y más que de sobra para construir dicho instrumento, amén de otro par de cositas que le he encargado y que ya descubriréis
De momento me ha enviado el proyecto tal cual se lo va a meter a la máquina, con las medidas que le he proporcionado y algunas especificaciones adicionales, como son las tres pestañas a 120º para sujetar la máscara al tubo mediante tiras de velcro, ya me envió una foto de una prueba que hizo y la verdad es que tiene muy buena pinta el producto acabado.
Os pongo aquí el dibujo del proyecto tal cual va a salir de la cortadora
Cortesía de Adolfo García, Málaga.
Si alguien quiere una máscara cortada con láser a buen precio, que me pida el mail de Adolfo por privado y se lo daré, para que os hagais una idea, la máscara para mi 200/1000 saldrá por unos 10-15 euros más los portes.
Este mismo encargo en un taller especializado en corte por láser, puede resultar entre cinco y diez veces más caro, ya que estos talleres no gustan demasiado de hacer pequeños trabajos para particulares, y por tanto ponen unos precios desorbitados a los particulares con la intención de disuadirnos.
Lo que ocurre es que Adolfo no es aficionado a la astronomía, y por tanto necesitará que le demos las cosas un poco "mascadas" no valdrá con el típico: "Oye tengo un Megrez 66 APO y necesito una máscara Bahtinov" por lo que recomiendo usar esta página para general un archivo con extensión .svg que el podrá convertir a un gráfico de vectores para que la cortadora lo "entienda"
Por cierto, también está dispuesto a hacer piezas en la fresadora en duraluminio o cobre, (y en breve también con torno) no muy grandes, pero creo que para lo que solemos necesitar los astrónomos aficionados, será suficiente.
Un saludo
#56
Off-Topic - General / Primer mensaje del año
1-Ene-09, 03:18
Bueno, no me hagais mucho caso, por que acabo de llegar a casa, más bién me he dejado caer del taxi y me he arrastrado hasta aqui.....
Pos nada, a ver que tal se nos da este Año Internacional de la Astronomía, como propósito de año nuevo tengo todavía un plazo de cinco días para guiar si o si el telescopio
a ver si las nubes me dan una tregua y puedo cumplir con mi palabra....
bueno, pues lo dicho.
Y no molesteis mucho mañana que andaré resacoso y tengo mu mal humor en ese estado....
Pos nada, a ver que tal se nos da este Año Internacional de la Astronomía, como propósito de año nuevo tengo todavía un plazo de cinco días para guiar si o si el telescopio
a ver si las nubes me dan una tregua y puedo cumplir con mi palabra....bueno, pues lo dicho.
Y no molesteis mucho mañana que andaré resacoso y tengo mu mal humor en ese estado....
#57
Astrobricolaje / Mi nueva caja de baterías
28-Dic-08, 20:16
Bueno, aprovechando que uno de los arrancadores de carrefour murió, decidí liarme la manta a la cabeza y construir algo que tenía en mente desde hace ya tiempo, una caja de baterías para alimentar montura, cámara, portatil y todo el equipo imaginable que pueda llevar a una salida.
Para ello, me acerqué por una tienda de recambios de automoción y compré dos baterías de moto, 12V 24Ah cada una, con eso creo que tendré para rato.
Me decidí a montar cada batería independientemente, para no tener problemas de descarga parásita por que una batería esté peor que otra y se acaben fastidiando las dos, cada batería tiene un cortacorrientes y un fusible maestro, así como unos terminales de carga para no tener que cargarlas con la caja abierta, luego de cada batería he sacado cuatro líneas en paralelo, con su correspondiente fusible independiente y su interruptor, todas ellas a tomas de mechero, por que todo lo que tengo para las salidas se puede alimentar a 12V.
Una vista general del aspecto exterior de la caja, donde se pueden apreciar las 8 tomas de mechero y sus interruptores, cuatro para cada batería.
Aquí se pueden apreciar los dos cortacorrientes maestros, los bornes de carga (a falta de marcar la polaridad) y los compartimentos sobrantes, para los fusibles de recambio
Aquí una vista del interior, tengo pensado ponerle un ventilador para extraer gases, ya que son baterías de plomo-ácido, se puede ver el trabajo de chinos del cableado
Y por último un detalle de la tapa, donde van fijados los cortacorrientes y los bornes de carga (tornillos y tuercas de latón, no he conseguido encontrarlos de cobre
)
Lo mejor de todo es que todo el cableado me ha quedado bien a la primera y no he salido volando por los aires al enchufar todo
Lo malo es que me he pillado un dedo con el pelacables de la
crimpadora de terminales y he tenido que ir a urgencias a que me pegasen un par de puntos en la yema del dedo pulgar derecho 
(pa mi por torpe) y luego limpiar la sangre de la caja y del suelo, por que he preparado una..... 
Menos mal que me acordé de llevar la cartilla de vacunación y me he librado de la "banderilla" de rigor 
, por que era lo primero a por lo que fué el médico, a por la antitetánica
Para ello, me acerqué por una tienda de recambios de automoción y compré dos baterías de moto, 12V 24Ah cada una, con eso creo que tendré para rato.
Me decidí a montar cada batería independientemente, para no tener problemas de descarga parásita por que una batería esté peor que otra y se acaben fastidiando las dos, cada batería tiene un cortacorrientes y un fusible maestro, así como unos terminales de carga para no tener que cargarlas con la caja abierta, luego de cada batería he sacado cuatro líneas en paralelo, con su correspondiente fusible independiente y su interruptor, todas ellas a tomas de mechero, por que todo lo que tengo para las salidas se puede alimentar a 12V.
Una vista general del aspecto exterior de la caja, donde se pueden apreciar las 8 tomas de mechero y sus interruptores, cuatro para cada batería.
Aquí se pueden apreciar los dos cortacorrientes maestros, los bornes de carga (a falta de marcar la polaridad) y los compartimentos sobrantes, para los fusibles de recambio
Aquí una vista del interior, tengo pensado ponerle un ventilador para extraer gases, ya que son baterías de plomo-ácido, se puede ver el trabajo de chinos del cableado
Y por último un detalle de la tapa, donde van fijados los cortacorrientes y los bornes de carga (tornillos y tuercas de latón, no he conseguido encontrarlos de cobre
) Lo mejor de todo es que todo el cableado me ha quedado bien a la primera y no he salido volando por los aires al enchufar todo
Lo malo es que me he pillado un dedo con el pelacables de la
crimpadora de terminales y he tenido que ir a urgencias a que me pegasen un par de puntos en la yema del dedo pulgar derecho (pa mi por torpe) y luego limpiar la sangre de la caja y del suelo, por que he preparado una..... Menos mal que me acordé de llevar la cartilla de vacunación y me he librado de la "banderilla" de rigor , por que era lo primero a por lo que fué el médico, a por la antitetánica
#58
Astrobricolaje / Tutorial para la modificación de la EOS 350D
20-Dic-08, 00:53
Bueno, en primer lugar voy a explicar las razones que nos llevan a los astrofotógrafos a retirar o cambiar el filtro que se encuentra delante del sensor en nuestras cámaras reflex digitales.
Este filtro, está diseñado para que los sensores de las cámaras, capaces de captar longitudes de onda invisibles para nosotros, sólo capten el espectro de luz visible, estos filtros, cortan el espectro de luz principalmente en la banda de los infrarrojos y el rojo cercano a estos, desgraciadamente, esa es precisamente la longitud de onda en la que emiten una enorme cantidad de objetos celestes.
Al retirar el filtro, permitimos al sensor captar todo el espectro de luz que es capáz de percibir, y va desde el ultravioleta, hasta el infrarrojo, de hecho, una cámara sin este filtro sería capáz de captar el calor emitido por un soldador de estaño como si fuese luz visible, con un filtro de sustitución, cortamos un poco el espectro a captar por el sensor, quedando limitado entre el ultravioleta y el infrarrojo de una forma más permisiva que el filtro original.
Esto se resume en tomas de luz más cortas para captar el mismo nivel de luz en objetos como las nebulosas de emisión.
El proceso en sí, no es muy complicado, pero hay que ser concienzudo y meticuloso, a la vez que precavido y algo redundante, todo el proceso necesita de apenas cuatro herramientas al alcance de cualquier persona.
HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO:
-Destornillador philips fino, yo he usado uno de la marca CHAVES la referencia de catálogo es 04737X, su medida PH 00x60 encaja a la perfección en todos los tornillos de la cámara, al menos en eso Canon ha sido amable, no utilizando tornillería especial ni nada parecido.
-Un soldador de estaño de punta fina, a ser posible, sería más recomendable usar un desoldador, ya que hay que retirar varios puntos de soldadura, pero si no se dispone de un desoldador, será suficiente con un soldador normal y un rollo de cinta desoldadora (es un cable de cobre trenzado de una manera especial, que por capilaridad absorbe el estaño fundido en cuanto lo toca)
-Unas pinzas de punta fina, serán muy útiles para coger los tornillos a medida que los vamos soltando. Al igual que el destornillador, yo he usado un juego de la misma marca CHAVES compuesto por cinco pinzas de diferentes formas, no es muy caro, y nos puede dar mucho juego en el futuro para otras cosas.
-Un cutter de punta plana.
-Una jeringa clínica, con una de 5ml llega de sobra, es para echar la silicona que fijará el filtro nuevo sobre el marco, sería conveniente que la jeringa venga con una aguja gruesa, como las intravenosas (de venta ambas en farmacias)
-Un tubito de silicona negra, para fijar el filtro nuevo a su marco, si simplemente vamos a quitar el filtro, no será necesaria, ni la silicona ni la aguja y jeringa, no hace falta mucha, un tubito del tamaño de uno de pasta de dientes es más que suficiente.
-Unos guantes de fibra sintética, que no suelten pelusa, yo he utilizado unos guantes de gala militares, están fabricados en fibra sintética, son muy finos y permiten manipular el filtro sin dejar huellas en su superficie.
-Una pera de soplar (valen las peras de irrigación de las farmacias) o un spray de aire comprimido (de venta en tiendas de informática y electrónica)
-Paños de papel para fotografía, no sueltan pelusa y son muy suaves con el vidrio, de venta en tiendas de fotografía
-Alcohol isopropílico, este alcohol, se diferencia del alcohol normal en que tiene una pureza del 99,9% y no deja residuos, lo utilizaremos disuelto en agua destilada o desionizada al 50% para limpiar el filtro o algunas superficies que tendremos que limpiar de adhesivo, de venta en farmacias, no necesitamos mucho, con 250cc podremos preparar medio litro de limpiador, que cuando acabemos con la cámara, vendrá de lujo para limpiar gafas, prismáticos, objetivos fotográficos....
-Un trozo largo de cable, da igual la sección, color y todo, es para conectarnos a tierra evitando las descargas de estática que pueden dañar el sensor, extremadamente sensible a ella. Si ya somos muy sibaritas, podemos comprar en tiendas especializadas en material de electrónica una pulsera especial para esta función, aunque insisto, el cable es mucho más barato.
-Una caja con compartimentos, de esas que se utilizan para guardar múltiples piezas pequeñas, la usaremos para ir colocando las piezas a medida que vamos desmontando.
-Un paquete de bolsitas de plástico con autocierre, yo las he utilizado para clasificar toda la tornillería, a medida que desmontaba, metía los tornillos en las bolsas, las cerraba y etiquetaba con la parte de la cámara de dónde salieron. En los bazares chinos cuesta menos de un euro un paquete de 100 bolsitas.
-Un rotulador indeleble de punta fina, nos valdrá para etiquetar las bolsitas, y para un par de operaciones durante el desmontaje.
-Una bolsa antiestática, estas bolsas son las que envuelven los discos duros cuando los compramos, si no tenemos ninguna, podemos acudir a una tienda que monte ordenadores, seguro que tiene a patadas y están a punto de tirarlas a la basura, nos regalarán las que queramos, en esta bolsa guardaremos el sensor mientras desmotamos o cambiamos el filtro, según la ley de Murphy, en cuanto tengamos en sensor desnudo sobre la mesa, llegará algún/a #€@& curioso/a y lo cogerá preguntando "¿Y esto qué es?" el, o ella no estará conectado a tierra, por lo que puede dañar el sensor con su estática.
Continua en el siguiente mensaje....
Este filtro, está diseñado para que los sensores de las cámaras, capaces de captar longitudes de onda invisibles para nosotros, sólo capten el espectro de luz visible, estos filtros, cortan el espectro de luz principalmente en la banda de los infrarrojos y el rojo cercano a estos, desgraciadamente, esa es precisamente la longitud de onda en la que emiten una enorme cantidad de objetos celestes.
Al retirar el filtro, permitimos al sensor captar todo el espectro de luz que es capáz de percibir, y va desde el ultravioleta, hasta el infrarrojo, de hecho, una cámara sin este filtro sería capáz de captar el calor emitido por un soldador de estaño como si fuese luz visible, con un filtro de sustitución, cortamos un poco el espectro a captar por el sensor, quedando limitado entre el ultravioleta y el infrarrojo de una forma más permisiva que el filtro original.
Esto se resume en tomas de luz más cortas para captar el mismo nivel de luz en objetos como las nebulosas de emisión.
El proceso en sí, no es muy complicado, pero hay que ser concienzudo y meticuloso, a la vez que precavido y algo redundante, todo el proceso necesita de apenas cuatro herramientas al alcance de cualquier persona.
HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO:
-Destornillador philips fino, yo he usado uno de la marca CHAVES la referencia de catálogo es 04737X, su medida PH 00x60 encaja a la perfección en todos los tornillos de la cámara, al menos en eso Canon ha sido amable, no utilizando tornillería especial ni nada parecido.
-Un soldador de estaño de punta fina, a ser posible, sería más recomendable usar un desoldador, ya que hay que retirar varios puntos de soldadura, pero si no se dispone de un desoldador, será suficiente con un soldador normal y un rollo de cinta desoldadora (es un cable de cobre trenzado de una manera especial, que por capilaridad absorbe el estaño fundido en cuanto lo toca)
-Unas pinzas de punta fina, serán muy útiles para coger los tornillos a medida que los vamos soltando. Al igual que el destornillador, yo he usado un juego de la misma marca CHAVES compuesto por cinco pinzas de diferentes formas, no es muy caro, y nos puede dar mucho juego en el futuro para otras cosas.
-Un cutter de punta plana.
-Una jeringa clínica, con una de 5ml llega de sobra, es para echar la silicona que fijará el filtro nuevo sobre el marco, sería conveniente que la jeringa venga con una aguja gruesa, como las intravenosas (de venta ambas en farmacias)
-Un tubito de silicona negra, para fijar el filtro nuevo a su marco, si simplemente vamos a quitar el filtro, no será necesaria, ni la silicona ni la aguja y jeringa, no hace falta mucha, un tubito del tamaño de uno de pasta de dientes es más que suficiente.
-Unos guantes de fibra sintética, que no suelten pelusa, yo he utilizado unos guantes de gala militares, están fabricados en fibra sintética, son muy finos y permiten manipular el filtro sin dejar huellas en su superficie.
-Una pera de soplar (valen las peras de irrigación de las farmacias) o un spray de aire comprimido (de venta en tiendas de informática y electrónica)
-Paños de papel para fotografía, no sueltan pelusa y son muy suaves con el vidrio, de venta en tiendas de fotografía
-Alcohol isopropílico, este alcohol, se diferencia del alcohol normal en que tiene una pureza del 99,9% y no deja residuos, lo utilizaremos disuelto en agua destilada o desionizada al 50% para limpiar el filtro o algunas superficies que tendremos que limpiar de adhesivo, de venta en farmacias, no necesitamos mucho, con 250cc podremos preparar medio litro de limpiador, que cuando acabemos con la cámara, vendrá de lujo para limpiar gafas, prismáticos, objetivos fotográficos....
-Un trozo largo de cable, da igual la sección, color y todo, es para conectarnos a tierra evitando las descargas de estática que pueden dañar el sensor, extremadamente sensible a ella. Si ya somos muy sibaritas, podemos comprar en tiendas especializadas en material de electrónica una pulsera especial para esta función, aunque insisto, el cable es mucho más barato.
-Una caja con compartimentos, de esas que se utilizan para guardar múltiples piezas pequeñas, la usaremos para ir colocando las piezas a medida que vamos desmontando.
-Un paquete de bolsitas de plástico con autocierre, yo las he utilizado para clasificar toda la tornillería, a medida que desmontaba, metía los tornillos en las bolsas, las cerraba y etiquetaba con la parte de la cámara de dónde salieron. En los bazares chinos cuesta menos de un euro un paquete de 100 bolsitas.
-Un rotulador indeleble de punta fina, nos valdrá para etiquetar las bolsitas, y para un par de operaciones durante el desmontaje.
-Una bolsa antiestática, estas bolsas son las que envuelven los discos duros cuando los compramos, si no tenemos ninguna, podemos acudir a una tienda que monte ordenadores, seguro que tiene a patadas y están a punto de tirarlas a la basura, nos regalarán las que queramos, en esta bolsa guardaremos el sensor mientras desmotamos o cambiamos el filtro, según la ley de Murphy, en cuanto tengamos en sensor desnudo sobre la mesa, llegará algún/a #€@& curioso/a y lo cogerá preguntando "¿Y esto qué es?" el, o ella no estará conectado a tierra, por lo que puede dañar el sensor con su estática.
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#59
Off-Topic - General / Felices fiestas a todos.
18-Dic-08, 14:57
Siguiendo la tradición, inicio este hilo para desear a todos unas felices fiestas navideñas a todos los usuarios de Latinquasar.
En estas fechas tan señaladas, es mi mayor deseo que todos vosotros paseis unas agradables fiestas en compañía de vuestros seres queridos, que la navidad nos traiga a todos un trocito de felicidad y por qué no, algún accesorio largamente deseado para nuestros equipos, que seamos capaces de cumplir con los propósitos para el nuevo año que entra y que el año que dejamos atrás haya sido satisfactorio.
P.D. Cuidado con la carretera en los desplazamientos, que os quiero ver a todos por aquí el año que viene.
P.P.D. Y cuidado también con las uvas de la suerte que tienen mu mala leche
En estas fechas tan señaladas, es mi mayor deseo que todos vosotros paseis unas agradables fiestas en compañía de vuestros seres queridos, que la navidad nos traiga a todos un trocito de felicidad y por qué no, algún accesorio largamente deseado para nuestros equipos, que seamos capaces de cumplir con los propósitos para el nuevo año que entra y que el año que dejamos atrás haya sido satisfactorio.
P.D. Cuidado con la carretera en los desplazamientos, que os quiero ver a todos por aquí el año que viene.
P.P.D. Y cuidado también con las uvas de la suerte que tienen mu mala leche
#60
Revisiones de material / Enfocador tipo Crayford GSO dual speed
7-Dic-08, 14:23
Otro producto de esta marca asiática, parece que tiene su peso en el mercado en toda la línea de sus productos.
Harto de los saltos que me producía el enfocador de cremallera de mi SW 200/1000 decidí comprar algo que fuese más suave y preciso, barajé varias posibilidades, pero eran todas bastante más caras que esta, por la que me decidí finalmente debido a las buenas críticas que leí acerca suyo.
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Nada más recibir el paquete, al igual que la barlow ED de 2 pulgadas, viene en una caja de cartón rígido con protección interior de espuma, un embalaje correcto, aunque se echan en falta los tornillos para acoplar la base al tubo del telescopio.
Manos a la obra, montaje, al comprarlo, el vendedor (agenaastro de ebay) me preguntó por el diámetro de mi tubo, ya que se vende con bases para diferentes diámetros, para un tubo de 8 pulgadas, la base es 8"-10" que sirve para cualquier tubo comprendido entre estas medidas, he tenido mucha suerte, no necesito hacer más taladros al tubo, los taladros de la base coinciden perfectamente con los del enfocador de cremallera de SW, al igual que el agujero para el tubo del enfocador, montaje muy sencillo, ya que la base se desmonta del cuerpo principal para permitir un montaje cómodo y sencillo, una vez instalada la base, acoplar el cuerpo del enfocador es sencillo, sólo hace falta una llave allen para apretar dos tornillos prisioneros que sujetan el cuerpo a la base, lo que nos permite colocar el enfocador en la posición que mejor nos venga.
Primeras pruebas, nada más montarlo en el tubo ya se nota la diferencia, el movimiento es suave y sin saltos, la reductora es una delicia, permite un ajuste del enfoque preciso y rápido, soporta perfectamente el peso de una cámara DSLR como mi 20D con el grip vertical y dos baterías, tan sólo hay que ajustar dos tornillos moleteados que tiene para tal fin, uno regula la suavidad-dureza del movimiento y el otro para fijar la posición.
Constucción, la carcasa está hecha de aluminio mecanizado y anodizado en negro brillante por fuera y mate por dentro, el tubo móvil es de aluminio desnudo por fuera y pintado de negro mate por dentro, los mandos son tanbién de aluminio, al menos la parte que nosotros tocamos, siendo las ruletas principales de color gris y la ruleta de la reductora de color negro, viene con un adaptador de 2 a 1,25 pulgadas con anillo ce compresión tanto en el tambor de 2 pulgadas como en el adaptador de 1,25, que dicho sea de paso, también tiene rosca para filtros de 2 pulgadas, en este caso, el tubo móvil carece de la muesca para encajar el tornillo del adaptador, y este sobresale unos 5 mm del tubo móvil.
Prueba en el campo, años luz le saca a los enfocadores de cremallera, la suavidad y precisión que se alcanza con este enfocador es increible, usando sólo la ruleta principal se consigue un enfoque muy bueno, y a altos aumentos se agradece la reductora, nada que objetar.
Ajuste, a pesar de que de fábrica viene muy suave, todavía se puede suavizar un poco más, en este enlace, proporcionado por Arbacia de los foros de Hubble http://www.backyardvoyager.com/gsofocuser.html explica con detalle, aunque en inglés, cómo hacer todavía más suave el movimiento, gracias al enlace también he comprendido el funcionamiento tanto del enfocador como de la reductora, que es de una simplicidad abrumadora, el eje principal fricciona contra la superficie de rozamiento del tubo móvil, siendo un eje muy fino, proporciona ya de por si una reducción notable comprarado con los enfocadores de cremallera, que con una vuelta y poco ya han completado todo el recorrido del enfocador, con los crayford, hay que dar varias vueltas para completar el mismo recorrido, la reductora es simple como ella sola, un pequeño eje es accionado por la ruleta de la reductora, este eje se encuentra en el centro de trs rodamientos planetarios (tres bolas de acero) colocados a 120º sobre una carcasa, al girar el eje, mueve las tres esferas, que ruedan sobre el interior de la ruleta principal, proporcionando la reducción, con una tuerca en el interior del mecanismo se puede regular la fricción de las esferas, más fricción, más duro irá el enfocador, menos fricción, más suave.
Una vez ajustado a mi gusto mediante un ligerísimo pulido de la banda de fricción del tubo móvil y un retoque en la tuerca de ajuste del mecanismo de la reductora y el enfocador se mueve acariciándolo con un dedo, pero continúa soportando el peso de la 20D sin problemas.
Conclusiones:
-Es un accesorio muy recomendable si tu conjunto telescopio/montura está muy al límite, ya que un enfocador duro se traduce en unas vibraciones brutales al enfocar, en cambio un enfocador suave, producirá muchas menos vibraciones al no tener que hacer fuerza sobre el enfocador
-El trabajo para acoplar este enfocador al tubo, si tienes suerte (como yo ), puede ser mínimo, si no, habrá que echar mano de unas tijeras cortachapa y un taladro.
-La posibilidad de ajustar la dureza o suavidad del movimiento, independientemente de la capacidad de carga del enfocador (2,7 Kg según especificaciones) es un punto a favor.
-Se pierde un poco de distancia extrafoco con este enfocador respecto al enfocador de cremallera estandar de Synta, pero es algo que se soluciona con un tubo de extensión de 30 o 50mm, lo que por otro lado es una ventaja a la hora de acoplar una DSLR a foco primario, aunque habrá casos en los que será necesario el modelo de bajo perfil en lugar de el estandar, pero suele ser para tubos muy específicos y que ya tenían su enfocador de serie bastante bajo (no es el caso de los Synta)
-Me ha gustado la posibilidad de poder rotar el enfocador 360º con sólo aflojar dos tornillos allen.
-No sólo se fabrica para telescopios Newton, GSO fabrica versiones también para refractores, con tres variantes de tamaño del tubo (86, 96 y 112mm ojo, es el diámetro del acople, no del telescopio) y para SCT todos ellos con accionamiento simple o dual (con reductora)
-El precio es bastante atractivo incluso ahora con el dólar algo más fuerte que cuando lo compré yo, dependiendo del modelo el precio oscila entre los 80 y los 150 euros (otras marcas salen por el doble)
-Se trata de otro accesorio BBB (Bueno Bonito y Barato )
Harto de los saltos que me producía el enfocador de cremallera de mi SW 200/1000 decidí comprar algo que fuese más suave y preciso, barajé varias posibilidades, pero eran todas bastante más caras que esta, por la que me decidí finalmente debido a las buenas críticas que leí acerca suyo.
Nada más recibir el paquete, al igual que la barlow ED de 2 pulgadas, viene en una caja de cartón rígido con protección interior de espuma, un embalaje correcto, aunque se echan en falta los tornillos para acoplar la base al tubo del telescopio.
Manos a la obra, montaje, al comprarlo, el vendedor (agenaastro de ebay) me preguntó por el diámetro de mi tubo, ya que se vende con bases para diferentes diámetros, para un tubo de 8 pulgadas, la base es 8"-10" que sirve para cualquier tubo comprendido entre estas medidas, he tenido mucha suerte, no necesito hacer más taladros al tubo, los taladros de la base coinciden perfectamente con los del enfocador de cremallera de SW, al igual que el agujero para el tubo del enfocador, montaje muy sencillo, ya que la base se desmonta del cuerpo principal para permitir un montaje cómodo y sencillo, una vez instalada la base, acoplar el cuerpo del enfocador es sencillo, sólo hace falta una llave allen para apretar dos tornillos prisioneros que sujetan el cuerpo a la base, lo que nos permite colocar el enfocador en la posición que mejor nos venga.
Primeras pruebas, nada más montarlo en el tubo ya se nota la diferencia, el movimiento es suave y sin saltos, la reductora es una delicia, permite un ajuste del enfoque preciso y rápido, soporta perfectamente el peso de una cámara DSLR como mi 20D con el grip vertical y dos baterías, tan sólo hay que ajustar dos tornillos moleteados que tiene para tal fin, uno regula la suavidad-dureza del movimiento y el otro para fijar la posición.
Constucción, la carcasa está hecha de aluminio mecanizado y anodizado en negro brillante por fuera y mate por dentro, el tubo móvil es de aluminio desnudo por fuera y pintado de negro mate por dentro, los mandos son tanbién de aluminio, al menos la parte que nosotros tocamos, siendo las ruletas principales de color gris y la ruleta de la reductora de color negro, viene con un adaptador de 2 a 1,25 pulgadas con anillo ce compresión tanto en el tambor de 2 pulgadas como en el adaptador de 1,25, que dicho sea de paso, también tiene rosca para filtros de 2 pulgadas, en este caso, el tubo móvil carece de la muesca para encajar el tornillo del adaptador, y este sobresale unos 5 mm del tubo móvil.
Prueba en el campo, años luz le saca a los enfocadores de cremallera, la suavidad y precisión que se alcanza con este enfocador es increible, usando sólo la ruleta principal se consigue un enfoque muy bueno, y a altos aumentos se agradece la reductora, nada que objetar.
Ajuste, a pesar de que de fábrica viene muy suave, todavía se puede suavizar un poco más, en este enlace, proporcionado por Arbacia de los foros de Hubble http://www.backyardvoyager.com/gsofocuser.html explica con detalle, aunque en inglés, cómo hacer todavía más suave el movimiento, gracias al enlace también he comprendido el funcionamiento tanto del enfocador como de la reductora, que es de una simplicidad abrumadora, el eje principal fricciona contra la superficie de rozamiento del tubo móvil, siendo un eje muy fino, proporciona ya de por si una reducción notable comprarado con los enfocadores de cremallera, que con una vuelta y poco ya han completado todo el recorrido del enfocador, con los crayford, hay que dar varias vueltas para completar el mismo recorrido, la reductora es simple como ella sola, un pequeño eje es accionado por la ruleta de la reductora, este eje se encuentra en el centro de trs rodamientos planetarios (tres bolas de acero) colocados a 120º sobre una carcasa, al girar el eje, mueve las tres esferas, que ruedan sobre el interior de la ruleta principal, proporcionando la reducción, con una tuerca en el interior del mecanismo se puede regular la fricción de las esferas, más fricción, más duro irá el enfocador, menos fricción, más suave.
Una vez ajustado a mi gusto mediante un ligerísimo pulido de la banda de fricción del tubo móvil y un retoque en la tuerca de ajuste del mecanismo de la reductora y el enfocador se mueve acariciándolo con un dedo, pero continúa soportando el peso de la 20D sin problemas.
Conclusiones:
-Es un accesorio muy recomendable si tu conjunto telescopio/montura está muy al límite, ya que un enfocador duro se traduce en unas vibraciones brutales al enfocar, en cambio un enfocador suave, producirá muchas menos vibraciones al no tener que hacer fuerza sobre el enfocador
-El trabajo para acoplar este enfocador al tubo, si tienes suerte (como yo
), puede ser mínimo, si no, habrá que echar mano de unas tijeras cortachapa y un taladro. -La posibilidad de ajustar la dureza o suavidad del movimiento, independientemente de la capacidad de carga del enfocador (2,7 Kg según especificaciones) es un punto a favor.
-Se pierde un poco de distancia extrafoco con este enfocador respecto al enfocador de cremallera estandar de Synta, pero es algo que se soluciona con un tubo de extensión de 30 o 50mm, lo que por otro lado es una ventaja a la hora de acoplar una DSLR a foco primario, aunque habrá casos en los que será necesario el modelo de bajo perfil en lugar de el estandar, pero suele ser para tubos muy específicos y que ya tenían su enfocador de serie bastante bajo (no es el caso de los Synta)
-Me ha gustado la posibilidad de poder rotar el enfocador 360º con sólo aflojar dos tornillos allen.
-No sólo se fabrica para telescopios Newton, GSO fabrica versiones también para refractores, con tres variantes de tamaño del tubo (86, 96 y 112mm ojo, es el diámetro del acople, no del telescopio) y para SCT todos ellos con accionamiento simple o dual (con reductora)
-El precio es bastante atractivo incluso ahora con el dólar algo más fuerte que cuando lo compré yo, dependiendo del modelo el precio oscila entre los 80 y los 150 euros (otras marcas salen por el doble)
-Se trata de otro accesorio BBB (Bueno Bonito y Barato
)