Tutorial para la modificación de la EOS 350D

Iniciado por MACysuscanon, 20-Dic-08, 00:53

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MACysuscanon

Bueno, en primer lugar voy a explicar las razones que nos llevan a los astrofotógrafos a retirar o cambiar el filtro que se encuentra delante del sensor en nuestras cámaras reflex digitales.

Este filtro, está diseñado para que los sensores de las cámaras, capaces de captar longitudes de onda invisibles para nosotros, sólo capten el espectro de luz visible, estos filtros, cortan el espectro de luz principalmente en la banda de los infrarrojos y el rojo cercano a estos, desgraciadamente, esa es precisamente la longitud de onda en la que emiten una enorme cantidad de objetos celestes.

Al retirar el filtro, permitimos al sensor captar todo el espectro de luz que es capáz de percibir, y va desde el ultravioleta, hasta el infrarrojo, de hecho, una cámara sin este filtro sería capáz de captar el calor emitido por un soldador de estaño como si fuese luz visible, con un filtro de sustitución, cortamos un poco el espectro a captar por el sensor, quedando limitado entre el ultravioleta y el infrarrojo de una forma más permisiva que el filtro original.

Esto se resume en tomas de luz más cortas para captar el mismo nivel de luz en objetos como las nebulosas de emisión.

El proceso en sí, no es muy complicado, pero hay que ser concienzudo y meticuloso, a la vez que precavido y algo redundante, todo el proceso necesita de apenas cuatro herramientas al alcance de cualquier persona.

HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO:

-Destornillador philips fino, yo he usado uno de la marca CHAVES la referencia de catálogo es 04737X, su medida PH 00x60 encaja a la perfección en todos los tornillos de la cámara, al menos en eso Canon ha sido amable, no utilizando tornillería especial ni nada parecido.

-Un soldador de estaño de punta fina, a ser posible, sería más recomendable usar un desoldador, ya que hay que retirar varios puntos de soldadura, pero si no se dispone de un desoldador, será suficiente con un soldador normal y un rollo de cinta desoldadora (es un cable de cobre trenzado de una manera especial, que por capilaridad absorbe el estaño fundido en cuanto lo toca)

-Unas pinzas de punta fina, serán muy útiles para coger los tornillos a medida que los vamos soltando. Al igual que el destornillador, yo he usado un juego de la misma marca CHAVES compuesto por cinco pinzas de diferentes formas, no es muy caro, y nos puede dar mucho juego en el futuro para otras cosas.

-Un cutter de punta plana.

-Una jeringa clínica, con una de 5ml llega de sobra, es para echar la silicona que fijará el filtro nuevo sobre el marco, sería conveniente que la jeringa venga con una aguja gruesa, como las intravenosas (de venta ambas en farmacias)

-Un tubito de silicona negra, para fijar el filtro nuevo a su marco, si simplemente vamos a quitar el filtro, no será necesaria, ni la silicona ni la aguja y jeringa, no hace falta mucha, un tubito del tamaño de uno de pasta de dientes es más que suficiente.

-Unos guantes de fibra sintética, que no suelten pelusa, yo he utilizado unos guantes de gala militares, están fabricados en fibra sintética, son muy finos y permiten manipular el filtro sin dejar huellas en su superficie.

-Una pera de soplar (valen las peras de irrigación de las farmacias) o un spray de aire comprimido (de venta en tiendas de informática y electrónica)

-Paños de papel para fotografía, no sueltan pelusa y son muy suaves con el vidrio, de venta en tiendas de fotografía

-Alcohol isopropílico, este alcohol, se diferencia del alcohol normal en que tiene una pureza del 99,9% y no deja residuos, lo utilizaremos disuelto en agua destilada o desionizada al 50% para limpiar el filtro o algunas superficies que tendremos que limpiar de adhesivo, de venta en farmacias, no necesitamos mucho, con 250cc podremos preparar medio litro de limpiador, que cuando acabemos con la cámara, vendrá de lujo para limpiar gafas, prismáticos, objetivos fotográficos....

-Un trozo largo de cable, da igual la sección, color y todo, es para conectarnos a tierra evitando las descargas de estática que pueden dañar el sensor, extremadamente sensible a ella. Si ya somos muy sibaritas, podemos comprar en tiendas especializadas en material de electrónica una pulsera especial para esta función, aunque insisto, el cable es mucho más barato.

-Una caja con compartimentos, de esas que se utilizan para guardar múltiples piezas pequeñas, la usaremos para ir colocando las piezas a medida que vamos desmontando.

-Un paquete de bolsitas de plástico con autocierre, yo las he utilizado para clasificar toda la tornillería, a medida que desmontaba, metía los tornillos en las bolsas, las cerraba y etiquetaba con la parte de la cámara de dónde salieron. En los bazares chinos cuesta menos de un euro un paquete de 100 bolsitas.

-Un rotulador indeleble de punta fina, nos valdrá para etiquetar las bolsitas, y para un par de operaciones durante el desmontaje.

-Una bolsa antiestática, estas bolsas son las que envuelven los discos duros cuando los compramos, si no tenemos ninguna, podemos acudir a una tienda que monte ordenadores, seguro que tiene a patadas y están a punto de tirarlas a la basura, nos regalarán las que queramos, en esta bolsa guardaremos el sensor mientras desmotamos o cambiamos el filtro, según la ley de Murphy, en cuanto tengamos en sensor desnudo sobre la mesa, llegará algún/a  #€@& curioso/a y lo cogerá preguntando "¿Y esto qué es?" el, o ella no estará conectado a tierra, por lo que puede dañar el sensor con su estática.





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#1
Procedimiento:
Lo primero de todo, quitar la correa de la cámara, por que será engorrosa de manipular con ella puesta, luego nos aseguramos de que no hay una tarjeta de memoria dentro, si la hay, la sacamos, a continuación retiramos tanto la batería normal, como la pila de backup que está también en el alojamiento de la batería, y la tapa del compartimento utilizando el muelle que tiene para tal efecto.





Paso 1:
Empezamos a desmontar, primero quitaremos los seis tornillos de la base de la cámara, cuatro de ellos son iguales, a la misma bolsa, otros dos son diferentes de los otros cuatro y entre ellos (marcados en amarillo), cada uno a una bolsa distinta.



Paso 2
Abrimos la portilla del alojamiento de la tarjeta de memoria, y retiramos los dos tornillos negros que podremos ver.



Paso 3
Nos vamos al otro extremo de la cámara, junto a los conectores de video, disparador y USB, retiramos los dos tornillos.



Paso 4
Retiramos la goma del visor, quedarán a nuestra vista tres tornillos, dos de ellos iguales, el tercero sujeta la ruleta de ajuste dióptrico, retiramos los tres junto con la ruleta de ajuste dióptrico



Paso 5
Ahora nos vamos a la parte superior de la cámara, en las anillas donde engancha la correa, hay un tornillo en cada una, los retiramos.




Paso 6
En el frontal de la cámara, debajo de la "nariz" del flash, quitamos los dos tornillos, no hace falta ni tan siquiera quitar la tapa protectora del cuerpo.



Paso 7
En el lateral de la portilla de la tarjeta CF, hay otros dos tornillos negros, los retiramos también, con esto ya tenemos todas las carcasas sueltas, ahora es cuando empiezan los sudores fríos, vamos a empezar a ver las tripas y entresijos de la cámara.



Paso 8
Con cuidado, retiramos la carcasa trasera, que quedará unida al cuerpo por dos conectores de fajín, los abrimos y desconectamos los fajines, para abrir todos los conectores de fajín, nos fijaremos en que todos son una parte más clara y otra más oscura, hay que levantar la parte oscura(el cierre), que gira con una bisagra sobre el resto del conector, hay dos tipos de conectores de fajín, unos en que el cierre se cierra sobre el fajín, y otros en los que se cierra por el lado opuesto, tenemos suerte, en esta primera desconexión tenemos uno de cada, para levantar el cierre, recomiendo usar las pinzas finas.





Paso 9
Retiramos el lateral que cubre los puertos de conexión



Paso 10
Retiramos la carcasa delantera, hay que hacer un poco de palanca, por que va encajada alrededor de la rosca del trípode, levantamos la carcasa con un destornillador plano ligeramente hasta que pase sobre la rosca, luego la carcasa sale sin problemas.




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Paso 11
Ahora tenemos en la parte trasera varios (seis si no me falla la memoria) conectores de fajín, desconectamos los dos primeros, luego con las pinzas retiramos el conector donde hacen contacto los dos pulsadores que quedan a la altura de nuestro dedo pulgar cuando empuñamos la cámara






Ahora ya podemos retirar la carcasa superior, hay dos opciones, una es retirarla lo justo para poder acceder con más comodidad a los demás conectores y los tornillos, la otra es retirarla totalmente, para lo que hay que desconectar otros dos conectores, estos son de dos cables cada uno, y salen tirando ligeramente, el amarillo no plantea problemas, pero el rojo si que nos puede dar un susto si tocamos donde no debemos con las pinzas, ya que está en la placa del flash y el condensador estará seguramente cargado, para mayor seguridad, recomiendo descargar el condensador (el componente más grande de esa placa) con una resistencia, yo no lo he hecho confiando en mi buen pulso, pero es recomendable.




Paso 12
Desconectamos el mazo de tres cables que encontramos a la derecha, este conector va a presión, simplemente metemos una de las bocas de las pinzas debajo y hacemos un poco de palanca, sale sólo, sujetando ese fajo de cables encontramos un trozo de cinta adhesiva, lo despegamos con cuidado y dejamos a la vista otro conector de fajín, lo soltamos. Aquí la cámara está al revés por que era más cómodo para hacer la foto  :mrgreen:







Paso 13
Ahora ya tenemos espacio para soltar todos los demás conectores de fajín de la placa con comodidad



Paso 14
Ponemos a calentar el soldador si todavía no lo hemos hecho, y cuando esté caliente, retiramos los siete puntos de soldadura de la placa central de blindaje RF.




Paso 15
Quitamos los tornillos de la placa base, situados en las esquinas, ojo, hay dos iguales y otros dos distintos, etiquetamos pertinentemente cada par y a sus bolsitas, luego nos vamos al zócalo de la tarjeta CF y retiramos el tornillo central que vemos en él, una vez retirado el tornillo, retiramos también la rampa del zócalo de la tarjeta CF.






Paso 16
En el lateral de la cámara, junto al puerto USB retiramos el tornillo que encontramos




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Paso 17
El paso anterior, nos ha dejado al descubierto otros dos conectores de fajín, OJO, a partir de este momento es imprescindible estar conectado a tierra, esos dos conectores son los del sensor, una vez conectados nosotros a tierra, desconectamos ambos fajines, la placa base ya está suelta totalmente, la retiramos, pero tendremos que soltar otro conector más que la une al resto de la cámara.







Paso 18
Retiramos los cinco tornillos que sujetan el sensor, dos de ellos sujetan unas chavetas finas y son diferentes a los otros tres, esos tres, sujetan otras chavetas más gruesas, una vez retirados los tornillos el sensor está totalmente libre, podemos quitarlo, pero con cuidado de no perder tres chapitas que quedarán en los alojamientos de los tres últimos tornillos






Si os fijais en la ultima imagen, hay un tornillo marcado en amarillo y otro tachado en rojo, es por que ambos están muy juntos y puede haber confusiones a la hora de desmontar el tornillo adecuado.


Paso 19
Colocamos el sensor mirando a nosotros, y para evitar problemas a la hora de volver a montar las piezas del marco, hacemos una marca que coja las dos chapas plateadas de que está compuesto el marco, esto nos ayudará a montar y a saber la orientación del sensor, una vez marcado, retiramos los dos tornillos que sujetan el marco metálico (marcados en amarillo) y retiramos este.




Paso 20
Retiramos los dos tornillos que sujetan el marco de plástico negro (en rojo en la anterior imagen), y con el cutter, hacemos un poco de palanca para vencer al adhesivo que lo sujeta ahora.

Paso 21
Una vez extraido el marco, retiramos con cuidado la cinta adhesiva del marco y la reservamos para reutilizarla

Paso 22
Le damos la vuelta al marco y retiramos otro trozo de cinta adhesiva que tiene pegado y que cubre la silicona negra que sujeta el filtro, con el cutter, cortamos esa silicona generosamente, pasando varias veces por el mismo sitio a fin de asegurarnos de que la hemos cortado, con los guantes puestos, retiramos el filtro con cuidado de no dañarlo y lo envolvemos en un paño de los que tenemos para limpiar las ópticas, el por qué no queremos dañarlo, es simple, el SAT de canon cobra más de 500 euros por cambiar el sensor cuando rayamos este filtro, no cambia el filtro, simplemente cambia el sensor entero y manda la pieza a Japón para que le cambien ahí el filtro y lo suministren como recambio del conjunto (panda de chorizos....) podemos vender este filtro si está perfectamente para ahorrarle una pasta a alguien que esté dispuesto a cambiarlo por su cuenta, y de paso amortizamos un poco la operación.



-Si sólo vamos a quitar el filtro, hemos acabado, sólo queda limpiar con cuidado el sensor de posibles restos de la cinta adhesiva con el limpiador preparado y volver a montar todo en sentido inverso a los pasos que hemos dado, si vamos a cambiar el filtro, continuamos.....

Paso 23
Prestando atención a la orientación del filtro, lo colocamos en el marco de plástico, y con la jeringa cargada de silicona y la aguja, ponemos un cordón de silicona alrededor del filtro, procurando no mancharlo en su superficie, dejamos secar la silicona (al menos 24 horas), y después, lo limpiamos con el limpiador preparado y justo antes de montarlo, lo soplamos con la pera para eliminar posibles pelusillas que quedarían atrapadas entre el filtro y el sensor.

Y por último, volvemos a montar todo en el orden inverso a los pasos seguidos, una vez montada la cámara, colocamos primero la batería de backup y luego la batería de la cámara, y comprobamos que todo funciona, y a disfrutar de las fotos "rojitas"  :mrgreen:
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AlbertoMagno

#4
Mac, este tuto es mejor que lo pongas en pdf y lo cuelgues en la web.

Se debería crear un menú dedicado a 'tutos' y 'manus', naturalmente en formato pdf. Me planteo crear uno sobre prismáticos.

Dejo esta propuesta para debatirla.




Saludos cordiales

titanio

Hola,

Muchas gracias por el tutorial, ya lo hechaba de menos, Ya te contaré

Saludos
Telescopio: Ultracompacto 16" Fibra de carbono en construcción
Prísmaticos: Fujinon 25x150 ED
Montura: Sirius UniMount 
Tripode: Meade de campo gigante
Oculares: ZAOS II 4mm y 10mm; Panoptic 35mm; Meade 40mm

titanio

#6
Perfecto maestro, yo me compraré la pulsera, necesito el nombre. EL chaves ese aparece por todas partes.

Me ha gustado odo el tutorial.

Gracias
Telescopio: Ultracompacto 16" Fibra de carbono en construcción
Prísmaticos: Fujinon 25x150 ED
Montura: Sirius UniMount 
Tripode: Meade de campo gigante
Oculares: ZAOS II 4mm y 10mm; Panoptic 35mm; Meade 40mm

MACysuscanon

Cita de: m33 en 20-Dic-08, 01:37
Me ha gustado esta primera parte.

¿Primera parte? Pero si es todo el tutorial ¿Pensabas que era más complicado?

Cita de: m33 en 20-Dic-08, 01:37
yo me compraré la pulsera, necesito el nombre.

Yo las conozco como pulsera de puesta a tierra o pulsera EPA

Cita de: m33 en 20-Dic-08, 01:37
EL chaves ese aparece por todas partes.

Esta es una marca bastante buena de herramienta de precisión y con buenos precios, yo cuando compro herramienta, quiero comprarla sólo una vez, parece más caro, pero al cabo de siete u ocho años te das cuenta de que te ha salido barato.
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titanio

Querido maestro,

Una cosita ¿Cuando nos quitamos el cable de toma de tirra?

Saludos
Telescopio: Ultracompacto 16" Fibra de carbono en construcción
Prísmaticos: Fujinon 25x150 ED
Montura: Sirius UniMount 
Tripode: Meade de campo gigante
Oculares: ZAOS II 4mm y 10mm; Panoptic 35mm; Meade 40mm

MACysuscanon

Al volver a montar la cámara, en cuanto volvamos a soldar la placa que desoldamos antes de desconectar los fajines del sensor, ahí ya no hay peligro de tocar nada del sensor y podemos estar tranquilos.

Olvidé añadir, que otra de las ventajas de estar conectados a tierra es que el sensor también se descarga de su propia estática al tocarlo y no atrae tanto polvo, por lo que la limpieza anterior al reensamblaje de la cámara es más fácil.
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MACysuscanon

Bueno, como las nubes y nuestro queridísimo amigo Murphy no nos dejan probar las cosas, he hecho unas primeras pruebas en casa de la sensibilidad al infrarrojo de mi 350D





La primera foto está tal cual sale de la cámara, la segunda es después de unos pequeños retoques y pasarla a blanco y negro, el soldador llevaba unos 5 minutos enchufado, calculo que la temperatura era de unos 250º C

Conclusión, mi chiquitina ya ve el calor  :mrgreen:  :ola:
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latinquasar

Te sugiero que pongas también una foto en el visible, para ver la diferencia (¿tienes otra cámara no?).
Equipo: Sky Watcher 200/1000 sobre NEQ6. ASI462mc, Barlow GSO 2x.

DonQuijote

Telescopios: SW 150/1200-EQ3, Meade LB 12", ETX70, ED-80, Lunt 60.

No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
El secreto de la felicidad no está en hacer lo que se quiere sino en querer lo que se hace.



facebook Amigos_Astronomicos

antonioz

Excelente tutorial... deberias preparar un PDF para descarga...

Hala ahora a por la 450D.. jiji
Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.

Agustín Castro

Dioossssssssss, carniceroooooo, esa es mi cámara seguro !!!!!!, ... destripada en público  :meparto:

Macho, sois unos manitas todos eh ?

TS 6" F/5 Newtonian 150/750 mm
Montura NEQ6 Pro II
Guiado Lunático EZG60 + QHY5L II
Rueda portafiltros Brightstar manual y filtros LRGB Baader
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CCD Atik 314L+
Canon EOS 350d modificada, con Intervalómetro Seculine Twin1 ISR
Corrector de Coma TS 0,95x

Buscador Omegón 9x50 mm con doble retículo iluminado
Oculares: GSO SuperView 15mm - 1,25" - 68° FoV - Meade QX 26 mm - 2'' - 70º FOV y Omegón 12,5 mm con doble retículo iluminado
Filtros: Variable polarizing filter - 1.25" (1% > 40%) y TS Optics 2" Premium UHC Filter

>> astrosirio / málaga <<